Обсада и окосячка

Размер окна и технология установки

Рассмотрим более детально, как замерить окна для замены на пластиковые в деревянном доме. Сразу подчеркнём, что данная методика измерений в бревенчатых и брусовых домах существенно отличается от аналогичного процесса в каменных строениях.

В целом, следует выделить два подхода к установке новых окон своими руками:

• установка вместо старого окна;
• монтаж окна с вырезанием нового оконного проёма (или с расширением старого).

Понять, как замерить окно в случае простой замены старого, совсем несложно: после того, как старая оконная рама будет полностью демонтирована, следует измерить внутренний периметр обсады и уменьшить каждый размер на величину монтажного зазора (15-20 мм).

Схема установки пластикового окна

Стоит ли менять обсаду в ходе замены старого окна на новое? Теоретически, не обязательно, но с практической точки зрения – да, стоит. Дело в том, что окно и обсадная рама – основное место появления новых мостиков холода, поэтому малейшее нарушение целостности этих зон должно сопровождаться профилактическими мероприятиями по восстановлению теплоизоляции.

В тех случаях, когда замеры пластикового окна выполняются для установки с нуля или с расширением проёма, последовательность определения размеров оконного проёма состоит из следующих этапов:

• определяются базовые размеры (как правило, это стандартные размеры стеклопакетов);
• к замеренным данным добавляются допуски на монтажный зазор (15-20 мм), обсаду (30-50 мм), уплотнитель (3-5 мм), толщину подоконника (до 50 мм) и на компенсационный зазор над вертикальной планкой окосячки (60-100 мм).

Если в качестве обсадной рамы используется П-образная конструкция, следует заранее измерить в вертикальных стойках глубину паза под шип и при расчёте размеров проёма уменьшить его ширину на 2 высоты шипа, а высоту – на 1 высоту шипа.

Также стоит упомянуть ещё один, менее очевидный фактор, влияющий на размер и количество окон. При сборке брусовых и бревенчатых домов часто используют такой элемент, как фиксирующий нагель, задача которого — не допустить смещения брёвен в горизонтальной плоскости и обеспечить плотное прилегание в течение всего срока усадки.

В виду чего довольно часто встречается ситуация, когда одна бригада сделала сборку сруба, исходя из предварительной схемы расположения окон, а вторая столкнулась с проблемами при попытке установить окна по новому плану.

Во избежание подобных разногласий рекомендуем ещё на этапе эскизного проектирования чётко определиться с количеством, размерами и типом окон.

Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на все виды работ по доводке бревенчатого сруба до состояния полной готовности к финишной отделке, включая подготовку оконных проёмов для окон ПВХ. Более детально об условиях заключения договора можно узнать любым видом связи, опубликованным на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Чистовая обсада

Отличается тем, что используется в домах, не предусматривающих дополнительную отделку фасада и внутреннего интерьера дома. Имеет Г — образный профиль и изготавливается в столярных мастерских из дерева хвойных пород, из массива или из клееного материала. Клееные прочнее, но стоят дороже. Для производства оконной коробки требуются точные станки, поэтому лучше доверить эту операцию профессионалам, а не выполнять своими руками.

Подготовительные работы

В торце боковой части оконного проема выбирается паз шириной 50 мм, в него вставляется усадочный брусок сечением 50*50. Высота вставленного бруска должна быть короче высоты паза на величину расчетной усадки. Величина расчетной усадки зависит от времени выполнения операции по установке окон. Лучше не спешить с этим процессом и вставлять окна, когда основная усадка сруба уже состоялась, тогда и запас на величину расчетной усадки будет минимальным. Так делали наши предки и это правильно.
Далее торцы и брус обрабатываются антисептиком, если обработку позволяет выполнить сезон проведения работ.
Оконная коробка (обсада) крепится на саморезы к бруску с торцевой части оконного проема. Они надежно обеспечивают фиксацию окосячке, и не препятствуют усадке стены дома, которая проходит вдоль бруска.

Схема установки оконной коробки в деревянном доме из клееного бруса или оцилиндрованного бревна, А — внутренняя часть коробки, Б — внешняя часть коробки. Профиль оконного блока может быть пластиковый и деревянный

Для герметичности конструкции используется резиновый уплотнитель, который крепится к оконной коробке при ее изготовлении. Резиновые шипы, которые есть на конце уплотнителя, обеспечивают его надежную фиксацию в конструкции коробки.

Наружная и внутренняя часть оконной коробки зажимают между собой оконный блок, который может быть как деревянным, так и пластиковым. Дополнительно внутренняя часть окосячки фиксируется на саморезы.

Между верхней частью оконного проема и вершником оконной коробки остается компенсационный зазор, который тщательно проконопачивается. Так же тщательно проконопачиваются боковые зазоры или щели между оконной коробкой и оконным проемом. С наружной части их желательно проклеить гидроизоляционной лентой, чтобы исключить попадание влаги на утеплитель (джут или льноволокно). Закрываются все зазоры и щели наличниками. И обязательно устанавливаются отливы.

Если правильно выдержать технологию, то в процессе усадки дома ни пластиковое, ни деревянное окно не деформирует и не перекосит.

И еще немного полезной информации.

https://youtube.com/watch?v=yL5_OTqmXJ4

Обсада в деревянном доме: цена и особенности изготовления

Коробка изготавливается из сухого (камерной сушки) калиброванного бруса, клееного или цельного. Сырой (с влажностью более 15%) материал не пригоден для выполнения обсадной коробки, вне зависимости от породы дерева.

При использовании массива берут лафет или брус толщиной 50…90 мм и более (выбранный паз должен для П-типа должен быть по глубине не более 1/3 толщины), причем ширина доски должна быть равна толщине стены. Клееные пиломатериалы используются со склейкой по пласти или микрошипу.

Важно: для крупных окон и дверей («французских», арочных, панорамных) используется только клееная обсада усиленного типа, так называемая силовая. Ее толщина достигает 90 мм и более.. Стоимость обсадной коробки сильно зависит от выбранной породы дерева, способа ее обработки, ширины и толщины досок, выбранного профиля

Так, наиболее дорогими будут изделия из лиственницы, кедра, дуба, намного дешевле модели из сосны и ели. Также на итоговую цифру влияет конфигурация коробки, наличие дополнительных элементов – например, наличников

Стоимость обсадной коробки сильно зависит от выбранной породы дерева, способа ее обработки, ширины и толщины досок, выбранного профиля. Так, наиболее дорогими будут изделия из лиственницы, кедра, дуба, намного дешевле модели из сосны и ели. Также на итоговую цифру влияет конфигурация коробки, наличие дополнительных элементов – например, наличников.

Наиболее дороги в силу своей сложности и трудоемкости арочные и многоугольные обсады. Они выполняются путем склейки или соединения в самозаклинивающий замок нескольких элементов, образующих заданную линию проема.

В таблице под названием «в колоду» подразумевается обсадная коробка П-профиля. Цены приведены ориентировочно, без поправок на стоимость древесины.

Что делает обсада в деревянном доме

Самостоятельно сделать чистовые обсадные колоды для пластиковых окон сложно, но можно. Для этого вам понадобится строганный сухой брус или лафет толщиной 50 — 100 мм и шириной равной толщине стен в вашем доме. А также джутовая лента, клей ПВА, саморезы, герметик по дереву, антисептическая пропитка, кисточка. Строительный степлер, чтобы закрепить джут на стену.

Из простых инструментов будут нужны молоток, стамеска, строительный уровень, ножовка, карандаш или маркер, линейка, уголок. Из электроинструментов — цепная или дисковая пила, электрорубанок, ручной фрезер. Совсем не лишней будет помощь одного или двух друзей.

Итоговый результат работы.

В доме из профилированного бруса 150 х 150 мм нам для изготовления окосячки понадобится строганная доска 150 х 50 мм, брусок 50х50 мм. Размечаем чертеж следующим образом: на каждой детали — выборку под четверть шириной 73 мм (! ширина рамы 3 мм) и глубиной 25 мм, на боковинках дополнительно — паз 53х10 мм под шип.

Продольные резы выполняем циркуляркой. Если глубины реза не хватает, аккуратно вырубаем оставшуюся древесину стамеской. Паз под ветровой замок также выбираем стамеской или фрезером.

А вот так выглядит чертеж боковинок классической обсадной колоды. Вершник и подоконник у нее размечается одинаково с Т-видом.

Чертеж боковых частей П-обсады.

ЧетвертьВыборка под установку рам	Ширина будет равна ширине рамы 3 мм. Глубина при обсаде оконного проема зависит от высоты глухого профиля до штапика и до петель. Если петля окажется вплотную к обсаде, то полностью открыть окно не получится. Обычно рама заходит в четверть на 10-15 мм, еще 10 мм оставляется на крепежные уголки.
Паз под вклейку шипаБоковые части Т-обсады	— на 2-3 мм шире бруска— глубина 5-15 мм, зависит от толщины обсадной доски.
Паз под ветровой замок в нижней доске	— на 2-3 мм шире ветровой планки— глубина 5-15 мм. На тонком подоконнике ветровой замок не вырезается.
Паз в торце стены дома	Глубина на 10 мм глубже шипа.Ширина на 5 мм шире шипа.
Шип в торце стены дома	Ширина — меньше на 5 мм, чем паз в окосячке. Высота на 5 мм меньше глубины паза.

Технология установки окосячки в доме из бруса следующая:

• Размечаем и выпиливаем проемы
• Размечаем на торцах выпиленных проемов паз. Выбираем его. Или формируем шип, если выбрали П обсаду.
• Пропитываем проемы и прилегающую к ним часть обсады антисептиком, например Veres Base
• Утепляем проем джутовой лентой
• Устанавливаем нижнюю часть, затем боковинки и завершаем установкой вершника
• Проверяем геометрию
• Свободное пространство над вершниками плотно заполняем джутом

Размечая проемы, помните золотое правило «семь раз отмерь — один раз отрежь».

Неспешно и аккуратно сформируйте шип на боковых стенках проема.

Пользуйтесь строительным уровнем. Подоконник должен быть строго горизонтальным, боковые стороны — вертикальными.

Размечая проемы, исходите из запланированных размеров окон. Добавьте к этим размерам толщину обсады (учитывая выбранную четверть) и зазоры на джут. Достаточная ширина паза при толщине стены в 150 мм будет равна 55 мм. Как правильно рассчитать размеры проема, написал ниже на странице.

Сначала утепляем нижнюю часть и устанавливаем подоконник, затем утепляем оставшийся периметр и монтируем боковинки. Замыкаем обсадную колоду установкой вершника.

Замки промазываем герметиком для древесины. Никаких саморезов!

На заключительном этапе подбиваем в швы торчащий джут. Пространство над вершником также плотно затыкаем им же.

Еще раз проверяем геометрию. Профит!

Результат работы.

Установленная в срубе рама из массивного бруса – обычного, реже клееного – принимает на себя сжимающие нагрузки от «осевших», то есть опустившихся венцов. При этом основное воздействие идет сверху вниз, давление с боков возникает редко. Это связано с особенностями деформации древесины под действием избытка влаги. Разбухание происходит поперек волокон, как и усушка.

Как видно из таблицы, для строительства имеет значение тангенциальное и радиальное разбухание и усушка, деформация вдоль волокон не учитывается вовсе.

Поскольку тангенциальное и радиальное сжатие/расширение влияет на общий диаметр венца (бревна или бруса), размер оконного проема может менять до 7…8 процентов по высоте и до 0,5…1% по ширине. Соответственно, основная задача окосячки окон в деревянном доме – предотвратить вертикальное сжатие оконных рам и/или дверных косяков.

Подходящие форматы и размеры

Окосячка проемов необходима в домах из обычного, строганного и профилированного бруса. Очень рекомендуется в домах из сухого и клееного бруса. Основная причина ее установки – явление усадки, то есть уменьшения объемов древесины при высыхании. При усадке уменьшается высота выпиленных проемов, брус в стенах может проворачиваться и трескаться.

Если установить окна без обсады в доме, построенном из свежераспиленного или подсушенного бруса, то в скором времени между брусьями по обеим сторонам от окна появятся сквозные щели на улицу — брус повиснет на саморезах, которым закреплено окно. Также подвиснет брус, который опирается на раму сверху. То есть на оконную раму будет опираться вся верхняя часть дома. Долго она не выдержит. Сначала окна будут плохо открываться, потом вообще перестанут. Раму скорее всего перекосит и треснет стеклопакет.

Чтобы этого не происходило и устанавливают в проемы обсадные коробки. Для брусовых домов подходит окосячка Т и П вида. Отличить их просто, посмотрите на торец окосячки – он будет похож на соответствующую букву.

П-обсада с четвертью.

Т-обсада из массива с вклеенным шипом.

Рекомендуемые размеры для стен из бруса 100 мм

Строганный брус естественной влажности	П – обсада толщиной 90 мм. Тонкие стены сильно ведет при усадке, нужна прочная коробка.
Профилированный брус естественной влажности
Сухой профилированный брус	П и Т обсада толщиной от 55 мм.
Клееный брус

Рекомендуемые размеры для стен 145 – 150 мм

Строганный брус естественной влажности	П- и Т- окосячка толщиной от 55 мм.
Профилированный брус естественной влажности
Сухой профилированный брус
Клееный брус

Рекомендуемые размеры для стен 200 – 220 мм

Строганный брус естественной влажности	П- и Т- окосячка толщиной от 55 мм.
Профилированный брус естественной влажности
Сухой профилированный брус
Клееный брус

Узнайте цену на обсаду своего дома! Пришлите размеры окон в whatsapp — нажмите, чтобы начать чат Отправляем обсаду по РФ, устанавливаем под ключ (с окнами и наличниками) в Московской и соседних областях. Обсада в закладной брусок несет массу скрытых расходов и отложенных по времени проблем. Поэтому рекомендовать ее я не буду. Подробнее в статье «Основы теплого дома — еще раз об обсаде в закладной брусок».

Монтаж

Правильно вставить окосячку своими руками можно с подоконника. Пошаговый инструктаж подразумевает далее установку откосов, а на них – вершника. Утеплять деревянные детали обсадки лучше после того, как будут установлены наружные наличники без оконного стекла.

Поставить оконную раму к окосячке изначально можно саморезами. Крепежные элементы должны полностью проходить в тело конструкции, но не должны попадать внутрь стены. Недопустимо, чтобы саморезы вкрутились в бревно. Поэтому длина крепежных элементов не должна быть больше ширины окосячки. В качестве крепежных элементов можно вставлять специальные деревянные кронштейны.

Окосячка

В результате правильно проведенных подготовительных работ рама вдоль окосячки должна встать идеально ровно. Передний край размещается строго параллельно плоскости обсадки. Каких-либо существенных перекосов наблюдаться не должно.

Решите, какую гидроизоляцию будете использовать при обработке зазоров между окосячкой и стеклопакетом. Если зазоры заполнены пеной, то стоит учитывать, что она боится света и влаги. Шов прикрывается наличниками. Применяемая при этом гидроизоляция не должна пропускать воду внутрь, при этом пары влаги не должны выходить наружу. Правильная гидроизоляция не должна воспринимать воздействие атмосферных явлений.

Стеклопакет

Разместите стеклопакет в проеме и внимательно следите с точностью установки относительно переднего края окосячки. В деревянных домах стеклопакет необязательно заводить внутрь на треть толщины стены. Этого требуют панельные или кирпичные здания, также каркасы. Теплопроводность древесины меньшая в сравнении с этими конструкциями.

Если в деревянном доме стеклопакет поместить глубоко в проем, в результате уменьшится и без того узкий подоконник. При этом уступ с наружной стороны нужно обязательно дополнительно закрывать и подвергать герметичной обработке. При установке пластикового профиля стоит учитывать, что главный проводник холода внутрь – сам профиль.

Порядок работ, связанных с заполнением зазоров между обсадкой и оконной конструкцией следующий:

• запенивание;
• ожидание высыхания пены;
• обрезание лишней пены шпателем;
• герметизация швов с помощью ленты.

В магазинах можно приобрести самоклеящуюся ленту, которая включает в себя мембрану и герметик, нанесенный с одной или с обеих сторон. Рулоны в продаже бывают различной ширины. Для пластиковых окон достаточно неширокой ленты. По виду она похожа на поролон. Пена с внутренней стороны окна также должна быть закрытой. Для пароизоляции также выбираются специальные ленты.

Устройство

Обсада состоит из нескольких деталей:

• обсадной коробки;
• межвенцового уплотнителя или шипа с уплотнителем;
• закладного бруска (не всегда);
• внутреннего и наружного наличников;
• отлива;

Наглядно устройство можно увидеть на схеме ниже.

Каждая из деталей выполняет свою особую функцию, так что отказаться от какой-то из них не представляется возможным. Именно поэтому опытные строители рекомендуют купить готовую обсаду от именитого производителя, а не изготавливать ее в одиночку. В этом случае практически отсутствует риск забыть о какой-то детали.

При выборе элементов также следует обращать внимание на следующие показатели:

• Все элементы для окосячки должны быть уже, чем 2,6 см. Если это условие не соблюдается, то со временем обсада треснет и не будет должным образом выполнять свои обязанности.
• Влажность деревянных деталей не должна превышать 10%. При большей влажности велик риск появления грибка и иных микроорганизмов, а при меньшей – внутренних трещин.
• Обсада нужна и при монтаже деревянных, и при установке пластиковых окон. Разница заключается в том, что для деревянных окон и дверей можно делать простую окосячку, а для пластиковых потребуется сложный аналог.

Правила выбора пластиковых окон для деревянных домов

Выбирая конструкции пластиковых окон для установки в деревянных домах, следует учитывать такие критерии:

• качество изготовления всех составляющих готовой конструкции;
• соответствие изделия по своим параметрам тем условиям, которые существуют в деревянных домах;
• положительные отзывы о производителе и поставщике данного изделия.

Поэтому первым делом следует определиться, какой профиль окон наиболее подходит для вашего жилища. Для этого учитывают следующие особенности пластиковых оконных конструкций:

Теплоизоляционные, при этом обращают внимание на: общую толщину конструкции; количество воздушных камер и стекол; тип стекла; расстояние между стеклянными элементами; плотность прилегания к рамам. Герметичные (следует тщательно выбрать фурнитуру, которая сможет обеспечить плотное закрытие створок и отсутствие щелей)

Шумоизоляционные

Их обеспечивает: толщина стекол в общем стеклопакете; расстояние между стеклами; качество монтажа всей конструкции

Герметичные (следует тщательно выбрать фурнитуру, которая сможет обеспечить плотное закрытие створок и отсутствие щелей). Шумоизоляционные. Их обеспечивает: толщина стекол в общем стеклопакете; расстояние между стеклами; качество монтажа всей конструкции.

Вентиляционные, чтобы избежать проблем с проветриванием жилых помещений в деревянных домах: легкое функционирование форточек; встроенные регулируемые приточные клапаны.. Также любые окна данной конструкции должны обеспечивать безопасность жильцов, то есть защищать от несанкционированного проникновения внутрь строения

Так может защитить только оконная модель с широким профилем: чем шире профиль, тем удобнее установить специальную защитную фурнитуру. Но сейчас выпускаются и специальные стеклопакеты, в которые вмонтированы стекла триплекс, защитные жалюзи. Их главные признаки заключаются в том, что в случае повреждения стекло из оконного проема не разобьется, а только покроется сеткой

Также любые окна данной конструкции должны обеспечивать безопасность жильцов, то есть защищать от несанкционированного проникновения внутрь строения. Так может защитить только оконная модель с широким профилем: чем шире профиль, тем удобнее установить специальную защитную фурнитуру. Но сейчас выпускаются и специальные стеклопакеты, в которые вмонтированы стекла триплекс, защитные жалюзи. Их главные признаки заключаются в том, что в случае повреждения стекло из оконного проема не разобьется, а только покроется сеткой.

Поэтому перед покупкой пластиковых окон необходимо определить их основные характеристики, благодаря которым они будут эффективно выполнять свои функции.

Как сделать окосячку своими руками — основные виды и чертежи

Одна из особенностей строений из древесины – подверженность усадке, периодическому (сезонному) изменению геометрии здания под влиянием внешних факторов (температуры, влажности). Визуально это незаметно, но установка блоков дверей и окон в проемах с жесткой фиксацией приводит к их деформации; или стены остаются в одном положении (как говорят, «повисают»), то есть при усушке материала не оседают, что вызывает перекос постройки.

Обсада в деревянном доме устраняет подобные проблемы; она не связана с основной конструкцией, а удерживается в ней лишь силой трения. Ее нередко называют по-другому – окосячка. Представляет собой короб, устанавливаемый в проемах. Его назначение – исключить разрушение оконных рам, косяков дверей, некорректную работу створок.

Конструкция окосячки

Независимо от методики изготовления, основными частями рамы являются.

1. Вершник. Его назначение – удерживать верхние концы боковин в статическом положении. По сути, это горизонтальная распорка обсады. Одновременно обеспечивает усадочный зазор, в который закладывается уплотнительный материал.
2. Порог. Нижняя часть окосячки. В оконных проемах это подоконник. Он решает задачу, аналогичную для вершника, но именно на данный элемент приходится максимальная нагрузка, а потому его прочности придается большое значение.
3. Боковины (лафеты). Вертикальные элементы обсады, устанавливаемые по сторонам проема. Функция – обеспечить «скольжение» стен дома (вверх/вниз) при усадке древесины.

Окосячка оконных проёмов

Работы по окосячке оконных проёмов необходимо проводить в несколько этапов:

1. Начинать, как обычно нужно с подготовки. Стоит снять все необходимые размеры, приготовить нужные инструменты и материалы.
2. Далее необходимо определиться с типом установки окосячки. По большому счету их два. Их можно назвать П-образным и Т-образным. Первый вариант проще, поэтому к рассмотрению предлагается он.
3. Сначала устанавливается элемент подоконника. Его закрепляют саморезами к расположенному ниже венцу дома.
4. После этого боковые брёвна спиливают при помощи бензопилы так, чтобы получился вертикальный шип. Это нужно сделать с двух сторон проема. Если бензопилы нет, то работа может быть произведена при помощи стамески и молотка, но это значительно дольше.
5. Далее в составных элементах окосячки выбираются пазы, соответствующие по глубине полученным ранее шипам.
6. После этого на шип укладывается пакля, которая будет выполнять функции уплотнителя.
7. Затем на шип надевается составная часть окосячки.
8. Завершающим этапом монтажа окосячки является установка верхней ее части или, как его называют, вершника. Этот элемент конструкции вставляется враспор и фиксируется к боковым опорам саморезами.

В результате работ получается каркас, который будет предохранять оконную раму от перекоса, возникающего в процессе усадки бревен.

Что касается процесса установки элементов обсады по Т-образной технологии, то нужно сказать, что этот вариант мало чем отличается от уже описанного. Разница заключается в основном в том, что пазы выполняются в стене, а шипы в элементах конструкции.