Как сделать заземление в бане своими руками все размеры

Схема электропроводки в бане

Для того, что грамотно выполнить электромонтаж необходимо перед приобретением материалов и комплектующих составить схему электроснабжения.

Схемой необходимо предусмотреть:

  • Наружные сети, которые можно выполнить по воздуху или в земле. Вариант прокладки выбирается индивидуально застройщиком, в зависимости от технических и финансовых возможностей, требуемого дизайна;
  • Устройство ввода (электрического щита), и при необходимости – узла учета электроэнергии;
  • Внутреннюю разводку, в соответствии с экспликацией помещений и предъявляемым к ним требованиям. Определяется количество светильников и установочных изделий (выключателей и розеток), а также нагревательного оборудования (электрических печей, обогревателей и т.д.);
  • Устройство контура заземления.

Вариант схемы электроснабжения может выглядеть следующим образом:


Схема электропроводки в бане

Нужно ли индивидуальное заземление для бани?

Все новости

23.03.16

Уважаемые друзья!

Каждый владелец собственного земельного участка при его обустройстве сталкивается с вопросом электробезопасности в своих хозяйственных строениях. Защита необходима не только в частном доме, но и в других постройках, где используется электрооборудование: бани, сараи и т.д. Большая часть таких пристроек появляется намного позже, чем сам жилой дом. Вследствие этого мы сталкиваемся с рядом вопросов. Каким образом заземлить объект, если сам дом уже заземлён? Нужно ли для дополнительных сооружений выполнять отдельный контур?

Разберём ответы на примере дома одного из наших читателей.

Вопрос: Имеется дачный дом, к нему подведены три фазы. В 40 м. от него строится баня (сруб), в которой планируется использовать два проточных водонагревателя по 7 кВт. Потребление в доме до 8 кВт. В доме щит не заземлён. Где мне делать заземление и какой комплект выбрать? Нужно ли для бани приобретать отдельный комплект?

Ответ: Для дачного дома применяется комплект ZANDZ ZZ-6. Расстояние до бани достаточно большое, поэтому нужно установить по штырю около щита дома и около бани или проложить омеднённую проволоку сечением 10 мм от дома до бани на глубине 0,5. Заземление работает эффективно, когда находится рядом с электрическим щитом объекта.

Для электробезопасности понадобится заземление и для бани. Если установить штырь только возле щита дома, то при неисправности проводки или прибора в бане, и наоборот, нахождение возле штыря будет опасно. Так как расстояния 40 метров достаточно, чтобы напряжение прикосновения стало опасной величиной.


Чем ниже сопротивление заземления, тем ниже напряжение прикосновения

Обратитесь с вопросом к нашим техническим специалистам, они все готовы помочь! Отправляйте вопросы на наш эл. адрес, а также в наши группы в соц. сетях:

Медное покрытие штырей заземления: достаточно ли толщины 100 мкм

Молниезащита колледжа культуры в Республике Коми

Новый инспекционный контрольный колодец для заземления ZANDZ

Молниезащита полевого лагеря

Предварительная подготовка

Ознакомиться с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). На территории России действует 7-е издание этого документа.

В этих Правилах, в разделе 7, вы найдете четкие требования к установке электропроводки и электроприборов в помещениях с повышенной влажностью и температурой.

Начертить схему электропроводки в бане и определиться, где и какое оборудование будет установлено в бане, где и какие будут установлены светильники, розетки, выключатели, какие провода и сколько их в метраже вам понадобится для уличной и внутренней проводки. От количества электрооборудования и осветительных приборов зависит выбор сечения проводов. Научиться правильно рассчитать мощность (нагрузку), которую будет нести ваша электросеть в бане, определиться с оптимальной освещенностью помещения.

Изучить вопрос заземления отдельно стоящего строения а также, обладать информацией о местной электросети, поскольку наши сети ранее не предусматривали заземление в каждом отдельном доме.

Требования к прокладке электропроводки в бане

  • Все кабели прокладываются только в строго горизонтальном либо вертикальном направлениях.
  • Углы поворотов проводов прокладываются только под прямым углом (90 градусов).
  • Горизонтальная линия проводки может располагаться не ближе, чем 10—20 см от потолка и должна проходить параллельно ему.
  • Расстояние проводов от дверей должно быть более 10 см. То же самое касается переключателей возле окна.
  • От металлических предметов, батарей провода должны прокладываться на расстоянии не ближе, чем 50 см.
  • Переключатели могут быть расположены на высоте до 1 метра от поверхности пола.

Также следует учитывать, что розетки по евростандарту располагают на расстоянии 30 см от уровня пола,  от двери душевой кабины розетки и выключатели могут располагаться не ближе, чем 60 см, разводка кабелей от распределительного щита производится цельным куском кабеля.

Проводку можно соединять только в соединительной (распаечной) коробке, которая имеет высокую степень защиты от влаги и пыли. Электрический щиток монтируется максимально близко к входу подводящего кабеля.

Запрещено

  • Прокладывать провода напротив дверных проходов и в углах стен.
  • На один переключатель подключать более двух светильников.
  • Не допускается никаких сгибов и перекручивания проводов.
  • Не допускаются скрутки проводов — соединения проводов могут быть только с помощью спайки, сварки, винтовых или болтовых сжимов и клемм.
  • Прятать и скрывать распределительные (соединительные) коробки.
  • И еще несколько предварительных рекомендаций:
  • Перед началом монтажа прорисуйте на стенах карандашом основные трассы проведения кабелей (по уровню) и обозначьте точки оборудования, светильников, выключателей, розеток.

Схему электрической сети сохраните на бумажном носителе на случай, если придется делать ремонтные работы в будущем.

Монтаж защитного заземления своими руками

Треугольный контур заземления

Вообще, качество защитного заземления напрямую зависит от грунта. Например, сложно сделать хорошее заземление на камнях. Здесь нужно создать «надёжный контакт» с землёй, что в данном случае очень проблематично. Но и здесь существуют свои методы и разработки, которые рассматривать не будем. Просто затронем обычный житейский вариант.

Самые подходящие почвы для надёжного контура заземления – это суглинок, глина и торф. На песчанике устроить хорошее заземление гораздо сложнее. Не маловажным показателем будет глубина залегания грунтовых вод. Чем выше грунтовые воды, тем лучше будет заземление. Как известно, вода отличный проводник электричества, поэтому, она играет важную роль в данном вопросе.

Для изготовления надёжного заземляющего контура Вашей бани или дома нужно выбрать примерно в метре от фундамента, влажное тенистое место возле постройки. Людям здесь ходить нежелательно, можно организовать цветник с тенелюбивыми растениями. После этого выкапывается траншея в виде периметра треугольника шириной на штык лопаты. Глубину выбираем в зависимости от грунта. Чем суше и каменистее почва – тем глубже копаем. Но в среднем углубляться следует не меньше полуметра.

Приготовив траншеи, переходим к заземлителям. В их роли могут быть использованы железные трубы, уголки, швеллера, металлические прутья и арматура. Конечно, стеклопластиковая арматура здесь применяться не может, так как является идеальным диэлектриком. Более продвинутый вариант – специальные электроды из стали или меди, которые изготавливают именно для этих целей. В этом видео как раз рекламный ролик этой темы.

Отрезав выбранный или имеющийся материал длиной примерно 2 метра, забиваем заземлители в грунт по углам приготовленного треугольника. Затем при помощи сварки или специальных зажимов (плашек) соединяем забитые уголки или электроды между собой. В роли соединителя лучше всего применить металлическую полосу.

Если соединения происходят при помощи сварки, то эти места очищаются от шлака и прокрашиваются суриком. Только не стоит красить все металлические части, это значительно ухудшит результат. Цель этой работы – создать большую площадь соприкосновения металлических частей с землёй. Чем больше будет площадь, тем лучше. Электрическое сопротивление при этом значительно снизится. Чего мы и добиваемся.

Соединение заземляющего контура

Следующий этап – проводом (лучше голым) соединяем сделанный заземляющий контур с заземляющей шиной в электрическом распределительном щите дома или бани. Сечение провода лучше взять 16 мм2  или больше. Соединяем с помощью болтовых соединений: для лучшего контакта целесообразно воспользоваться наконечниками. Если вводной щит металлический – его также заземляем через специальный болт. Это делается обязательно.

После того, как заземляющий контур смонтирован и подключен к сборке, можно его немного засыпать землёй, посыпать обычной поваренной солью, полить водой и хорошо утрамбовать. Соль и вода создадут наименьшее электрическое сопротивление между грунтом и контуром. Затем вся траншея засыпается остатками земли и выравнивается.

На этом монтаж защитного заземления можно считать законченным. Если всё сделано правильно, то при замерах, сопротивление контура не должно превышать 4 Ом. Но этого, как правило, никто никогда не делает. Существуют фирмы, которые занимаются электрическими замерами, но цены на эти услуги ощутимо «кусаются». Так что лучший вариант – всё устройство защитного заземления сделать самостоятельно и правильно, соблюдая те моменты, которые описаны выше.

Цитата мудрости: Настоящая жизнь совершается там, где она не заметна.

Задача и устройство защитного заземления

Цель заземления заключается в отводе электротока, нашедшего в изоляции лазейку для выхода на поверхность. Поверхностью этой являются металлические корпуса и крепежные детали стиральных машин, компьютеров, СВЧ-печей, электронагревательного оборудования. Согласно функциональным обязанностям ток проводить они не должны, но свой металлический «бочок» утечкам и току замыкания всегда готовы подставить. Этот радушный прием нередко ощущают хозяева прохудившейся или излишне нагруженной техники в виде легких ударов, щипков и покалываний.

Пробои на корпус бытовых агрегатов редко вызывают серьезные опасения. Ну, шарахнуло слегка: типа взбодрило. Однако видимое отсутствие серьезных рисков не повод расслабляться. Вырвавшиеся наружу блуждающие токи способствуют головным болям, дискомфорту и необоснованному ощущению тревоги. Кроме того, незаземленное оборудование шумит, в нем возникают помехи, снижающие скорость и качество получения, обработки и передачи сигнала. Подобные передряги не выведут технику моментально из строя, но ощутимо помогут сократить ее рабочий ресурс.

Значит, заземляющий контур необходим:

  • для защиты хозяев от электромагнитного излучения, негативного настроения и недомоганий;
  • для устранения помех в электрической сети;
  • для сохранения рабочих характеристик оборудования.

Защитное заземление устранит перечисленные невзгоды посредством предоставления току наиболее привлекательных путей для выхода. По принципу движения электричество очень напоминает воду. Течет туда, где нет преград, где меньше сопротивление и где ему легче пройти. Т.е. для того чтобы не пострадали люди и агрегаты, нужно банально проложить электротоку беспрепятственную тропинку «налево», в случае с заземлением по определению в землю.

Сопротивление сооружаемого пути должно быть меньше, чем у человека и подключаемой к защитному заземлению аппаратуры. Вот тогда и потечет большая часть пробившегося электричества по намеченной дорожке с наименьшими барьерами, выйдет за пределы здания и рассеется в грунте. А владельцу и технике достанется лишь нормативный минимум.

Система заземления представляет собой замкнутый или линейный контур, в составе которого:

  • два или более металлических стержня-заземлителя, строго вертикально погруженных в грунт;
  • горизонтальный заземляющий проводник, который объединяет стержни-электроды в общий контур;
  • шина, обеспечивающая вход в дом и подключение заземления к оберегаемым агрегатам.

Систем заземления у автономного строения может быть несколько, но одно из них в обязательном порядке подводится к главной заземляющей шине или к главному элементу электропроводки – к распределительному щитку с формированием металлической связи между щитком и выведенным на него заземляющим проводником.

Процесс монтажа в бане или сауне

После проведения кабеля процесс монтажа электропроводки в бане или сауне можно условно поделить на несколько этапов:

  1. Монтаж электрического щитка;
  2. Разводка проводки в бане от щитка;
  3. Установка осветительных приборов и их подключение к проводке;
  4. Установка розеток и их подключение к проводке;
  5. Установка выключателей и их подключение к проводке.

Этап 1: установка электрического щитка

Вся энергетическая система банного сооружения будет запитываться именно от этого устройства – электрощитка.

В процессе его установки нужно соблюдать некоторые требования и правила, в том числе о месторасположении:

  1. Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к электрическому щитку;
  2. Ни при каких обстоятельствах не размещать щиток в парной или других помещениях с высокой опасностью возгорания;
  3. Помещение, в котором будет располагаться щиток, должно хорошо проветриваться и освещаться.

В большинстве случаев щиток располагают в комнате отдыха, поскольку это наиболее безопасное помещение во всем банном строении. Минимальное расстояние между полом и верхней частью щитка – 1,5 м.

Лучше всего выводить кабеля от щитка через гофротрубу.

Важно! В обязательном порядке рядом со щитком должна быть размещена схема электрической проводки банного строения

Этап 2: разводка

Для того, чтобы приступить непосредственно к внутренней разводке, должна быть готова схема электропроводки. Здесь также определяется, каким образом провода будут прокладываться.

  • Открытый способ более практичен, поскольку при ремонте или замене кабелей не придется портить стены, так как проводка очень легко и просто просматривается.
  • Скрытый способ практичен с эстетической точки зрения, ведь в этом случае провода не бросаются в глаза и не портят общую картину интерьера. Однако при возникновении необходимости ремонта придется вскрывать стены и потолки, а это довольно дорого и долго.

На данном этапе обустройство проводки производится по всем банным комнатам. Лучше всего остановиться на открытом способе прокладки проводов, но в этом случае их следует поместить в гофру из негорючих материалов.

Для того, чтобы подвести провода к розеткам, необходимо сделать U-образное колено и завести жилы снизу.

После проведения линии в каждой из банных комнат, а также присоединения ее к светильникам и электрическим приборам, нужно подключиться к автоматическому выключателю.

Если вы решили сделать разводку электрики в бане своими руками, то следуйте следующим рекомендациям:

Исходящая от щитка разводка должна быть цельной; Для бани из сруба или древесины лучше всего использовать открытый способ проводки, однако ни в коем случае не следует помещать провод в ПВХ трубу; Для бани из кирпича можно сделать скрытую проводку, спрятав провода за слоем штукатурки; Не рекомендуется размещать проводку в заметных местах, например напротив дверей или вблизи труб из металла и батарей; Важно отметить, что перекручивания проводов, а также перегибов не должно быть. Провода располагаются либо строго вертикально, либо строго горизонтально; Из-за повышенной влажности нельзя располагать розетки и выключатели в парилке, поскольку со временем конденсат скапливается внутри электроприборов, а это неизбежно приводит к замыканию; Ни в коем случае нельзя размещать провода около печи или над ней; Нельзя помещать провода в оболочки из металла или трубы

Этап 3: подключение светильников

Необходимо внимательно отнестись к выбору светильников. Класс их защиты должен быть не менее IP44, а мощность не превышать 70-75 Вт.

Плафоны обычно используются из плотного закаленного стекла, а сам корпус – из керамики.

Корпус светильника подключается к защитной жиле провода, поэтому, если он будет из пластика, то не избежать деформации.

Размещать светильники рекомендуется на стенах, поскольку размещение на потолке не самое удачное, ведь именно там скапливается горячий воздух.

Внимание! Для парной обычно используется минимальное напряжение в 12(В), в связи с этим возникает необходимость в понижающих трансформаторах. В парилке их размещать недопустимо

Этап 4: подключение розеток

Ни в коем случае нельзя размещать розетки в парной.

Лучше всего отвести им отдельную зону в наиболее безопасном помещении, таком, как комната отдыха или тамбур.

Уровень защиты розеток в бане должен быть не меньше IP44, наличие защитных крышек на них является преимуществом.

Минимальная высота, на которой могут быть размещены розетки – 90 см.

Мнение противников

Те, кто считает, что во время простуды баня – первейшее средство, всегда приводят следующие аргументы:

  1. Посещение бани усиливает кровообращение, а значит, кровь быстрее справляется с самостоятельной очисткой от болезнетворных бактерий и вирусов. Это происходит потому, что в парной, с постепенным повышением температуры пара, повышается температура тела и увеличивается число лейкоцитов.
  2. Растительные фитонциды и горячий пар способствуют очищению носоглотки от патологических микроорганизмов. Это значит, что баня при простуде может облегчить состояние больного.
  3. Вдыхание влажного пара в парной действует как ингаляция, очищая легкие и бронхи.
  4. Повышенная влажность и горячий пар помогают успокоить кашель.
  5. Банный веник – одновременно ударная доза фитонцидов, самый лучший массажер для разгоряченной кожи и отличное средство, чтобы снять ломоту в суставах во время болезни.

А если учесть, что после парной в баньке принято пить душистый травяной чай, то можно сказать, что организм получает полный комплекс лечебных и поддерживающих процедур, чтобы быстрее обновиться и побороть простуду.

Врачи, которые не уверены, что можно париться в бане при простуде, приводят тоже вполне разумные доводы в защиту своего мнения:

  1. Простуда сопровождается общим недомоганием и повышением температуры. У некоторых температура повышается незначительно, но в парной она постепенно возрастет не менее чем на 2 °С. Повышения до 37 °С больной может даже не заметить, а вот рост её до 39 °С может привести к реанимации.
  2. Через 2-3 дня после начала простуды в организме наблюдается засилье бактерий и вирусов. Влажный теплый воздух может ускорить их размножение.
  3. Баня при простуде противопоказана тем, у кого заболевание сопровождается головной болью. Жара и перегрев усугубят ситуацию и могут стать причиной обморока.
  4. Простуда сама по себе увеличивает нагрузку на сердце, а баня эту нагрузку делает запредельной. Безобидная парная может закончиться инфарктом.
  5. Простудные заболевания у многих сопровождаются герпесом на губах или теле. Перегрев организма в этом случае усложнит течение герпеса и может стать причиной распространения этого заболевания.

Все эти доводы вполне разумны. Поэтому, отвечая на вопрос: “Баня при простуде – хорошо или плохо?”, нужно исходить из своего состояния. На начальной стадии заболевания, при первых незначительных проявлениях, баня поможет, в острой стадии – скорее навредит.

Щиток

Электропроводка в бане, делаемая своими руками, потребует от вас грамотного подхода к содержимому щитка. Если говорить о стандартном его содержимом, то оно таково:

  • вводной двухполюсный автомат защиты;
  • автоматы защитного отключения по группам потребителей;
  • устройство защитного отключения (УЗО).

Как видите, начинки не много, главное — правильно подобрать параметры. И, разумеется, вместо УЗО можно ставить дифференциальный автомат.

Помимо перечисленного нужны следующие вспомогательные детали:

  • шины для N и РЕ — рабочего и защитного нуля;
  • DIN-рейка, на которую ставятся вводный автомат защиты (АЗ) и УЗО;
  • соединительная шина;
  • кембрик, с помощью которого делается двойная изоляция проводов;
  • пломбировочный бокс для вводного АЗ (автомата защиты);
  • соединительные провода, чье сечение соответствует нагрузке.

Количество автоматов зависит от количества групп потребителей. Если никаких силовых установок в бане не будет, то достаточно двух — для освещения и розеток.

СОВЕТ Как вариант, подумайте о том, чтобы разделить группы по помещениям — комната отдыха, моечная, парная, предбанник. В этом случае проще устранять неполадки, а также можно подобрать автомат, соответствующий нагрузке, которая планируется в том или ином помещении.

АЗ выбираются следующим образом: розетки держат до 16 А, а провод, к примеру, 2,5 мм2 — до 25 А, автомат на эту розеточную группу лучше всего поставить на 10А, хотя, если планируется подключать силовые установки с мощностью в несколько киловатт, то лучше ставить АЗ на 16А, но не больше.

ВНИМАНИЕ! Чем меньше величина тока, на который рассчитан АЗ, тем меньше потребителей вы можете подключить одновременно. Это и хорошо, и плохо

Поэтому лучше заранее рассчитывать будущую нагрузку и под нее выбирать оборудование.

Как выбрать правильно УЗО и подключить в щитке?

Номинальный отключающий дифференциальный ток обычно кратко называют «уставкой». Чтобы человека не ударило током, нужна уставка в 30 мА и не более того. А есть противопожарные УЗО, которые защищают проводку от возгорания или повреждения изоляции от старости, у них уставка больше 100 мА.

Защитить человека и проводку можно УЗО с номиналом 10-30 мА. Но не стоит ограничиваться одним устройством, ставя его на всю сеть, потому что у каждого подключенного прибора есть свои допустимые токи утечки. Если они будут суммированы, то УЗО сработает на эту сумму. Именно поэтому электрики советуют ставить протиповожарное УЗО после вводного автомата, а с уставкой 10 мА — на группы потребителей.

ВАЖНО! Номинал автоматического выключателя должен быть равен или быть чуть меньше, чем номинал УЗО. Только не путайте максимальный пропускаемый ток с током утечки (первый — А, второй — мА).. Ниже приводятся схемы последовательного подключения УЗО и автоматов

То и другое подключение допустимо:

Ниже приводятся схемы последовательного подключения УЗО и автоматов. То и другое подключение допустимо:

Заземление

Провести проводку в баню нельзя без устройства заземления. Особенно это касается саун, в которых установлены электропечи. Предполагается, что вы создадите отдельный контур именно для этого строения.

Ниже мы приводим рисунки, иллюстрирующие традиционный способ устройства заземления на участке. Это конструкция из стальных труб или уголков, сваренных полосами стали в треугольник. Она предполагает размещение на участке, где люди часто не появляются, лучше всего на северной стороне.

Выведенная из-под земли стальная полоса присоединяется к защитному нулю на щитке — лучше, конечно, если удастся дотянуть именно полосу, но можно сделать переход на толстый провод, который и будет заведен в щиток.

КСТАТИ! Альтернативой традиционному заземлению может стать глубинный заземлитель. Это такой штырь, который состоит из сегментов труб — конструкция выбрана для погружения на глубину до 30 м. Это дороже, но прослужит не один десяток лет без профилактики и ремонта.

Да, и не забудьте проверить заземление со специалистами, которые должны выдать вам после этого паспорт, протокол испытаний и два акта — приемки и скрытых работ.

Схемы щитка

Приводим две схемы, на которых показано примерное (у вас может быть иначе) подключение элементов электрощитка для сетей 220 и 380 вольт:

Как сделать электропроводку в бане с сетью 220 В.

Как сделать проводку в бане с сетью 380 В.

Проводка в бане своими руками

Монтаж электропроводки в бане – это очень ответственное мероприятие, поэтому, не имея знаний в области электромонтажа и устройств электроустановок, лучше поручить это дело профессионалам, благо на рынке подобного рода услуг предложений огромное количество. Если все – таки принято решение выполнить данную работу самостоятельно, то можно воспользоваться следующими рекомендациями и инструкциями.

Пошаговая инструкция монтажа электропроводки в бане

  1. В зависимости от материала, из которого изготовлена баня, принимается решение, какой тип электрической проводки будет выполнен (скрытая либо открытая);
  2. Составляются план и схема электроснабжения;
  3. Выбираются и приобретаются выбранные материалы;
  4. Монтируется электрический щит с необходимым количеством групповых автоматов;
  5. Выполняется разметка трасс групповых линий;
  6. Устанавливаются распределительные коробки и установочные изделия;
  7. В зависимости от выбранного типа электропроводки выполняется прокладка труб, штробление стен или монтаж кабельных каналов и прочих несущих конструкций;
  8. Прокладываются (затягиваются) электрические провода либо кабели;
  9. Выполняется расключение проводов в распределительных коробках и подключение установочных изделий;
  10. Монтируется контур заземления;
  11. Выполняется соединение контура заземления с РЕ шиной либо с ГЗШ, при ее наличии;
  12. Производится заземление приборов и оборудования, подлежащих заземлению;
  13. Выполняется проверка сопротивления изоляции проводов и кабелей, сопротивление растеканию контура заземления и металлосвязь заземленных элементов;
  14. Производится подключение щита к наружной линии электроснабжения;
  15. Производится визуальный осмотр смонтированной системы электроснабжения;
  16. Выполняется пробное включение.
Оцените статью
ЛогикаРемонта
Добавить комментарий