Модернизация дровяной печи для экономии дров без потери выделяемого тепла

Как установить печь на дровах с баком

Если печь не самодельная, то подробности ее установки описываются в паспорте. На всякий случай напомним, что есть существенная разница между подготовкой к установке металлической печи и кладкой кирпичной.

Печь для бани с водой: теплообменник на трубе

В первом случае делается относительно легкое основание, без отдельного фундамента, которое призвано обеспечить и устойчивость, и пожарную безопасность. Это 1-3 ряда кирпичей, которые укладываются ниже уровня чистового пола.

Поверх основания кладется лист огнеупора, следом — железный лист, существенно выступающий перед топкой, чтобы избежать возгорания от вылетающих искр.

Если топка выносная, то канал проводится через стену и должен быть теплоизолирован. Для этого между каналом и стеной оставляется зазор, куда вставляется теплоизолятор (не любой, а только тот, который выдерживает очень высокие температуры). Сама стена делается из негорючего материала, например, из кирпича. Подробнее про выносные топки тут, также вам может понадобиться материал про порталы и про печи-камины.

После установки печи (см. здесь и тут) монтируется дымоход. Это отдельная тема. Нас интересует только случай, когда бак находится на дымоходе. Внутри него уже есть дымоходная труба, поэтому его просто ставят на выходной участок трубы из печки, а сверху монтируют обычный дымоход.

В остальных случаях бак либо ставится/вешается на борт, либо к штуцерам встроенного теплообменника крепятся трубы/шланги, которые соединят его с выносным баком, закрепленном в моечной или предбаннике.

Установка бака не должна вызывать больших затруднений, особенно, когда это не выносная модель. Навесной, как следует из названия, просто навешивается с помощью крючков на борт печки, наставной — ставится сверху. Баки на дымоходе просто ставятся на выходной кусок трубы из печи. Для большей надежности стоит предусмотреть более прочное крепление, если нет желания уронить бак весом в полцентнера, а то и больше.

Выносной бак может иметь петли для крепления на стену: посмотрите короткий ролик, где они показаны.

Изготовление зольника

Зольник – это колосниковая решетка у буржуйки, на которую в последующем будет укладываться топливо для обогрева помещения.

Хороший зольник обеспечивает камеру горения достаточным количеством воздуха (сиречь кислородом), так же дает хорошую тягу, обеспечивая тем самым лучшее горение. В большинстве случаев зольники в буржуйках оставляют «желать лучшего», поэтому модернизация зольника поможет улучшить эксплуатационные качества буржуйки.

Эффективный зольник должен быть изготовлен из жаростойкого материала и иметь дверцу, благодаря которой можно избежать задымления помещения. Усовершенствование зольника поможет из обычной буржуйки сделать подобие камина.

Инструкция

Изготовление зольника самостоятельно потребует от вас определённых умений, причем изготовление должно быть согласно инструкции:

  1. Для начала необходимо сварить ящик в размер буржуйки, без верхней стенки и оставить прямоугольный вырез в торцевой стенке. При изготовлении чаще всего используют сталь. Размеры должны соответствовать ширине и длине самой буржуйки.
  2. Сделать дырки в нижней части буржуйки. Диаметр дырок должен составлять около 20 мм.

    Сверлим дырки для зольника

  3. Приварить ящик к буржуйке.
  4. Установить дверцу в зольник.

Такая конструкция даст лучшую и равномерную работу буржуйки.

Что такое КПД печи?

  • Что влияет на КПД?
  • Способы повышения КПД
  • Монтаж стальной трубы в поддувало
  • Встроить в дымоход стальную трубу
  • Дополнительный отбор тепла от плиты
  • Вывод

Конечно, многое зависит от конструкции отопительной системы (об этом будет подробнее рассказано в следующей главе). Но есть еще внешние факторы:

  • Большое значение играет качество используемого топлива. КПД дровяной печи упадет в 3 раза, если топить сырым материалом.
  • КПД зависит от полноты прогорания топлива, на это влияет не только его качество, но и влажность воздуха, температура помещения, атмосферное давление.
  • Режим эксплуатации. Если человек постоянно держит дверцу топки открытой, о высоком КПД придется только мечтать.

Становится очевидным, что коэффициент полезного действия – показатель не строго фиксированный. Его можно уменьшить при некорректном пользовании печи, а можно усовершенствовать конструкцию, существенно увеличив параметр КПД.

Как работает стальная спираль в трубе

В работе такого приспособления нет ничего сложного. Пламя под воздействием тяги устремляется в трубу, где начинает заворачиваться в спираль. При этом оно за более долгое время проходит это же расстояние. При прохождении попутно пламя раскаляет пружину, отдавая ей большую часть тепла. В итоге вода в баке будет нагреваться значительно быстрее.

Что же касается дров, то здесь всё элементарно. Тяга немного теряет свою силу, но при этом остаётся достаточной для горения. Но главное не в этом. Такая модернизированная печь значительно быстрее разогревается, отдавая тепло помещению. В итоге можно сэкономить до 30-40 % дров.

ФОТО: YouTube.comОгонь заворачивается в спираль, раскаляя пружину, что способствует более быстрому нагреву

Вроде бы простейшая доработка, однако она значительно улучшает характеристики дровяной печи.

Винтовой фундамент

Винтовые сваи в малоэтажном строительстве появились относительно недавно. Однако скорость их распространения огромная. Создается впечатление, что они в скором времени сильно потеснят ленточный фундамент. Для этого есть все предпосылки:

  • короткие сроки установки — бригада из 3-5 человек управится за смену;
  • приемлемая стоимость материалов и установки;
  • возможность повторного использования.

Технология простая. Начинается с расчета количества свай. Здесь можно воспользоваться данными СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты». Например, при длине ствола 2,5 м, его диаметре 108 мм и толщине стенок 4 мм, диаметре лопасти 300 мм и ее толщине 5 мм, винтовая свая выдерживает нагрузку не менее 5 т. Далее рассчитывается масса бани (расчет приведен выше). Полученная сумма делится на допустимую величину нагрузки на сваю. Результат — количество свай. Дальше их необходимо равномерно распределить под стенами, отмечая место вкручивания колышками.

Можно воспользоваться еще одной подсказкой из строительных правил, где привязка количества свай сделана к диаметру их ствола:

  • 76 мм — шаг 1-3 м. Используют для небольших бань или построенных из легких материалов;
  • 89 мм — шаг 2-4 м. Для небольших построек из любых материалов.

Сваи заглубляются в прочный грунт не менее, чем на 50 см. При этом на небольшом участке возможна ситуация, когда они вкручены на разную глубину. Второе требование — лопасть должна полностью пройти нормативную точку промерзания. Над поверхностью земли ствол, после обрезания под оголовок, должен выступать не менее, чем на 0,5 м.

При вкручивании свай необходимо постоянно контролировать вертикаль. При отклонениях коррективы вносят вручную. Если не получается — выкручивают и повторяют операцию с начала. Это требование обязательно для угловых свай. У промежуточных столбов допускается небольшое отклонение.

Закручивание вручную не представляет сложностей. Операции выполняются в следующей последовательности:

  • садовым буром делается лунка глубиной 20-30 см. Больше категорически запрещается;
  • для лучшего прохождения сваи в лунку наливается вода;
  • лом вставляется в монтажное отверстие. На его концы надеваются трубы для увеличения длины рычага;
  • два или четыре человека вкручивают сваю.

Баня на винтовых сваях.

После установки и обрезки внутренняя полость трубы заливается цементно-песчаным раствором. Таким образом решается сразу две задачи:

  • усиливается ствол сваи;
  • металл изнутри защищается от влаги, а, следовательно, и от быстрой коррозии.

На обрезанные сваи крепятся оголовки под ростверк. Он у бани может быть металлическим или деревянным. При этом допускается использовать для придания свайному полю жесткости нижние бревна сруба.

Ростверком служит нижний венец сруба.

Промежуток между грунтом и ростверком (строители его называют: забирка) закрывается кирпичом или блоками. Можно встретить и вариант завалинки — обсыпки до ростверка по всему периметру.

Методы по увеличению КПД буржуйки

Повысить коэффициент полезного действия печи можно несколькими методами, которые условно можно разделить на методы связанные с оптимизацией процесса горения и с внесением изменений в конструкцию печи и дымохода.

Первый путь позволяет обеспечить более эффективное использование топлива, дает возможность использовать для отопления кроме дров опилки, брикеты, торф. Путь изменения конструкции позволяет увеличить кпд буржуйки за счет более эффективного использования полученного тепла. Здесь можно добиться повышения теплоотдачи, увеличения скорости прогрева помещения, ряд методов дает возможность дольше сохранить тепло.

Как улучшить тягу в буржуйке с помощью топлива

Этот прием применяется для увеличения кпд буржуйки без внесения существенных изменений в конструкцию самой печи и дымохода. Низкий уровень теплоотдачи при сжигании даже сухих дров часто связан с образованием налета сажи на внутренних поверхностях дымохода. Из-за плохой тяги топливо перестает нормально гореть и начинает тлеть. Такое тление не дает возможности получить необходимую температуру для разложения веществ на горючие газы.

В этой ситуации единственно правильным решением как увеличить кпд буржуйки выступает необходимость очистки дымохода от сажи, и установка на оголовок трубы дефлектора.  Такие несложные работы дают возможность прибавить 5-7% эффективности печи.

Следующий шаг в увеличении тяги в печи с помощью топлива выступает герметизация топочной дверцы и дверцы поддувала. Речь идет об установке асбестового экрана в качестве уплотнителя двери топки или установка непосредственно в топку гильзы из стальной трубы, в которую и будет закладываться топливо. Что касается поддувала, то здесь рекомендуется установить шиберную задвижку с регулируемым окном подачи воздуха. При диаметре дымохода 100 мм, шиберная заглушка должна иметь диаметр 70-80 мм, в таком случае даже не совсем сухое топливо будет сгорать при высокой  температуре и большой тяге.

Важным моментом выступает правильный расчет длины дымохода. Оптимальной длиной для хорошей тяги в любую погоду является длина труб в 5 и более метров. При этом, желательно чтобы по всей длине было минимальное количество изгибов, а поворотов на 90 градусов не было вообще.

Установка дефлектора на оголовке позволит снизить образование налета сажи в трубе в то же время это устройство увеличит кпд буржуйки на 2-3 %.

 Как увеличить кпд буржуйки с помощью дымохода

Раскрытый в предыдущем пункте способ как увеличить кпд буржуйки при помощи увеличения тяги раскрывает один из подходов к решению проблемы повышения эффективности печи. Второй подход позволяет более рационально использовать тепло от нагретых дымоходных труб.

Прежде всего, рекомендуется в печах, где отверстие под трубу находится на верхней крышке сделать из листового металла толщиной 3-4 мм дополнительную камеру с горизонтальными пластинами внутри. Это устройство позволит продолжить процесс горения пиролизных газов. Не секрет, что в топке температура при сжигании топлива поднимается неравномерно. Но даже когда она достигает максимума, часть горючих газов просто уходит в дымоход, не успев сгореть. Надстройка-плямегаситель  с дополнительными ребрами внутри позволяет завершить процесс горения легких газов, и таким образом, увеличивает кпд буржуйки еще на 3-5 %.

Следующий метод позволяет обеспечить быстрый отвод тепла от дымоходных труб за счет установки одного дополнительного или нескольких дополнительных экранов для создания конвекционных потоков. Для этого достаточно из тонкого листового металла свернуть цилиндр диаметром на 10-12 см чем труба и установить его на высоте 15-20 см от надстройки. Холодный воздух будет проходить между нагретой металлической трубой и экраном, и как в обычном конвекторе нагреваясь, подниматься вверх.

Необычное, но эффективное средство повышения кпд печи заключается в установке в дымовой канал вставки с трубками для отвода нагретого воздуха. В разрыв трубы вставляется вставка, в которую вмонтированы трубки. Дым, проходя по трубе, попадает в камеру вставки, где и нагревает металлические трубки. Для увеличения эффективности с одной стороны вставки устанавливается вентилятор, который и прогоняет воздух через нагретый металл.

Различные варианты конструкции печей

Печь для бани, разделяется по многим факторам. В число критериев входят, материалы, расположение топки, способ прогрева каменки и отсутствие или наличие топлива. Поэтому, чтобы выбрать определенный вариант и сконструировать печь для бани своими руками, желательно изучить все достоинства и недостатки моделей.

Отметим, что не каждую печь для бани можно изготовить самостоятельно, особенно новичку. Большая часть из них требует определенных навыков в строительной сфере, но знания необходимых параметров, которые вам нужны для бани, позволит сократить время конструирования. Иногда нет необходимости в установке парогенератора или нагревательного бака в бане.

В наши дни соорудить печь для бани своими силами, можно только из двух материалов, а именно из кирпича и металла.

Кирпичные

Печь каменка для бани

Многие владельцы собственных участков мечтают соорудить печь для бани из кирпича используя свои руки. Такое желание возникает не только по той причине, что они считаются стандартными вариантами, но они долговечны, могут длительное время сохранять тепло и имеют множество достоинств. Для конструирования подобной модели, нужно потратить много времени, а также необходимо уметь класть кирпич. В качестве материала желательно выбирать огнестойкий красный кирпич.

Основным минусом кирпичных конструкций считается большой вес. Например, небольшая конструкция, которая способна отопить маленькую баню может достигать 350 килограмм. Это означает, что для конструирования данного сооружения необходимо предварительно залить фундамент и таким образом укрепить сооружение. Подобный недостаток искупается, тем, что кирпичная банная печь способна прогреть 2 этажное здание, создать оптимальную температуру в парилке, а также имеет привлекательный внешний вид.

Конструируются такие изделия по следующим схемам:

  • Банная печь по-черному.Подобная модель проверена поколениями, их использовали во многих деревнях. В конструкцию данной модели кирпичных строений не входит дымоход, за счет чего максимально достигается аромат и насыщенность пара. Основным недостатком подобной печи считается время ожидания прогорания топлива. В качестве топлива используются дрова. Для её эксплуатации обязательно нужен душ.
  • По-серому. Данная модель имеет дымоход, за счет чего на топку бани уходит меньше топлива, но скорость прогрева увеличивается. К недостаткам относят накопление сажи, которая остается не только в трубе, а и на камнях. Также в этом случае, необходимо ждать пока прогорят дрова, а только после этого париться.
  • По-белому. Достоинства такой системы, заключаются в полном отсутствие дыма и загрязнений, а также в отличном сохранении тепла. К недостаткам можно отнести только время прогрева, а это существенно снижает комфортабельность использования такого оборудования.
  • Банная печь с плитой. Данная конструкция идеально подходит для банного помещения, так как она оснащена нагревательным баком с водой, который установлен вместе с камнями на чугунных плитах. Поверхность печи не полностью накрыта плитами, за счет чего прогрев помещения ускоряется. Установленный бак облицован с трех сторон кирпичом, находящаяся в нем вода не успевает остывать и обладает высокой температурой на протяжении долгого времени.

Основные причины

Нагрев воды в банях может выполняться посредством бака на трубе, выносной ёмкости или при помощи теплообменника. Каждый способ имеет как очевидные преимущества, так и недостатки.

В то же время баки на трубу весьма экономичны, но именно такие модели неравномерно нагревают воду.

Плохой прогрев может быть связан не только с конструкцией бака и способом его установки, но и с особенностями материала, из которого он изготовлен. Например, ёмкости из нержавеющей стали отличаются достаточной теплопроводностью, а чугунные баки долго разогреваются, но способны сохранять тепло даже после прекращения топки печки.

Из какого материала производятся железные печи для дома и бани?

Так называемые железные печи для дачи, на самом деле, выполнены из высококачественного чугуна или жаропрочной стали. За счет специальной технологии, металл способен выдержать огромное число нагревов и остываний, не испортившись при этом.

Естественно, рассказать о каждой печи сегодня не является возможным, но если говорить об общих параметрах, то большинство печей укомплектованы конвективными системами, что очень удобно. Кроме того, с каждой новой моделью производители стараются серьезно повысить КПД, устраивая внутри элементы задержки тепла, выбирая для нас наиболее удобные режимы обогрева помещений, к примеру, тление дров или угля и так далее.

Основные материалы для производства печей для дачного дома и саун

Очень приятно то, что благодаря недорогим, но очень качественным и заслужившим доверие материалам, сегодня мы можем найти на рынке продукт, который по карману каждому.

Как выбрать бак для бани?

Поиск оптимального варианта связан с множеством факторов. И если с материалом изготовления все понятно (нержавейка смотрится куда предпочтительней стали или других возможных материалов), то с другими пунктами зачастую приходится ломать голову.

Выбираем объем

Как уже было сказано выше, необходимый и достаточный литраж определяется на основании нормы 8-10 литров на каждого любителя попариться. Получается, что достаточно посчитать максимальное количество человек и умножить на 8-10. Однако это лишь полправды, так как существуют и другие критерии. Например, площадь помещения и производительность печки. В том случае если печка отличается миниатюрностью и относительно слабой мощностью, а помещение далеко не маленькое, вам придется отказаться от идеи установить большую емкость (при условии монтажа бака на корпус печи). Причина заключается в том, что в такой ситуации мощности печи с трудом будет хватать даже для нагрева воздуха в парилке, уже не говоря о воде. И наоборот, если выделяется большое количество тепла, а емкость маленькая, то вода будет быстро выкипать. Главное при выборе литража – это проанализировать всю информацию и остановиться на том варианте, который удовлетворяет каждому условию.

Выбираем тип бака

Вот тут все гораздо сложнее, так как вариантов существует масса: и печь со встроенным баком, и емкости на трубу, и выносные баки. Притом последние можно монтировать где угодно, включая корпус печи, моечное отделение или место под полком. Расскажем вкратце о достоинствах и недостатках каждого способа.

  1. Встроенный бак – это отличное решение для организации горячего водоснабжения в бане (преимущественно за счет непосредственного нагрева пламенем, что дает высокий КПД). Однако некоторые недочеты все же есть. Во-первых, большая доля тепла уходит на нагрев воды, в то время как нужно еще и воздух в парилке нагреть. Во-вторых, появляются ограничения по размеру и, соответственно, объему бака. Да и размеры печки увеличиваются, уменьшая полезную площадь парилки. Получается, что если в этом отделе бани места и так немного, то лучше подумать о баке на трубу или выносной модели.
  2. Помимо того что бак на трубу позволяет экономить пространство, он еще и не сокращает количество тепла, которое передается непосредственно в парилку (вода нагревается от высокотемпературных газов, которые удаляются через дымоход). К тому, же горячий дым передает теплоэнергию гораздо быстрее всякого теплообменника. Но не все так безоблачно. К недостаткам баков на трубу для бани мы причислим потенциальные трудности по «доставке» кипятка к моечному отделению и возможность образования холодных воздушных пробок, что приводит к отложению деструктивных веществ и засаженности стенок дымохода. Изрядное количество тепла передается жидкости, и температура удаляемого дыма понижается, что и является причиной появления вышеупомянутых пробок.
  3. Выносные емкости очень удобны в эксплуатации, так как их можно поместить куда душе угодно. Чаще всего такие баки располагаются в моечном отделении, что весьма небезопасно, но удобно в том плане, что вода изначально находится там, где ее и нужно использовать. Для того чтобы привести вероятность получения ожога к нулю, лучше установить емкость под полок. Следует помнить и о том, что монтаж бака на корпус печи (так же как и установка бака на трубу) приведет к уменьшению доли тепла, расходуемого на поддержание высокой температуры в помещении.

Основной вывод из всего вышеизложенного заключается в том, что при выборе бака для воды в баню нужно опираться на целую совокупность условий. Совсем не лишними будут консультации профессионалов, ведь только специалисты смогут точно сказать, какой бак удовлетворяет не только всем вашим требованиям, но и техническим условиям.

К счастью, на сегодняшний день предложение на рынке емкостей для горячей воды не только покрывает спрос, но даже и превышает его. Именно поэтому нет и тени сомнения в том, что найти прочный, долговечный и подходящий бак совсем нетрудно.

Наличие в бане горячей воды – обязательное условие ее нормального функционирования. Нагрев может осуществляться при помощи газовой колонки, электроэнергии, дымовых газов от сгорания дров или путем подключения к централизованной сети. Все варианты имеют свои плюсы и минусы, исходя из которых выбирается решение для каждого конкретного случая.

Функции и особенности эксплуатации дымовой трубы в бане

Основное назначение дымохода в парилке – качественное и контролируемое отведение продуктов горения, чтобы полностью исключить скопление вредоносной углекислоты и образование гари на поверхностях. Возникающая тяга (с подсосом воздуха в камеру сгорания) поддерживает стабильный процесс работы теплогенератора. Манипулируя потоками, пользователь регулирует теплотворность печи и расход топлива. Топить такую банную печку можно сколь угодно долго, и всё это время можно париться.

Особенности распределения тепла при различных способах подключения каменки к дымоходу

Печь в бане топится непостоянно. Соответственно, дымовой канал полностью остывает между сессиями, поэтому детали дымохода испытывают сильнейшие многократные термодинамические нагрузки. Второй важный фактор – рабочая температура. В отличие от котлов и печей, применяемых для отопления, здесь отводятся газы, нагретые до 700 и более градусов. Часто в бане используют прямоточные печи, из-за отсутствия отопительных щитков или снимающих часть тепла водяных рубашек дым получается таким горячим. Поэтому проблема прогорания дымоходов (опасность загазованности и пожара) всегда остаётся актуальной. Дымоходы для печей в баню изготавливают из высококачественных материалов. Если это заводские изделия, они должны быть одобрены производителем для таких непростых условий эксплуатации.

Оптимизация теплосъема

Поднять КПД системы отопления можно, сняв большое количество тепла и передав его в помещение. Сделать это можно двумя способами:

  1. Инфракрасным излучением — от горящего пламени или раскаленных стенок.
  2. Нагрев воздух или воду в топке.

Открытым пламенем традиционно отапливались очаги в Европе. Модный камин имеет низкий КПД, но он использует только инфракрасное излучение. Свет горящего пламени в обычных печках идет на нагрев стенок топливника. В большинстве случаев нагрев топливника не несет пользы. Использовать часть тепла, излучаемого при ярком горении, можно при прозрачной дверце большой топки. Использовать простое стекло не получится — оно может лопнуть. В дверцы вставляется жаропрочное стекло.

Эффективными показали себя печки калориферного типа. Зимний дворец, Эрмитаж, Арсенал отапливались печами Уттермарка. Сгорающее топливо нагревало трубы, в которых двигался воздух. Такое отопление позволяло получить фантастические результаты по скорости и эффективности. Проложив в топке сухотрубы, можно быстро прогреть помещение сухим теплым воздухом. В жилых помещениях можно использовать принудительный наддув, приток из улицы и увлажнение. Так можно получить возможность регулировать не только температуру, но и влажность, а также количество углекислого газа. Минус — сложность реализации в готовых кирпичных печах.

Какой кирпич выбрать для облицовки

На материале для облицовки нельзя экономить. Здесь не подойдёт силикатный белый строительный кирпич или самодельный глиняный. Первый не выдержит высокой температуры, а второй неустойчив к действию влаги.

Выбирать нужно из огнеупорных видов, таких как:

  • Шамотный. Полнотелый, выдерживающий нагрев до 1750 градусов кирпич отлично подойдёт для обкладки не только банной печи, но и доменной. Недостатков у него два – высокая стоимость и неказистый внешний вид, который потребует дополнительной облицовки декоративной плиткой. Шамотные материалы больше подходят для внутренней футеровки топки.
  • Керамический красный кирпич. Лёгкий и прочный, он будет лучшим выбором для обкладки металлической конструкции. Одинаково подходит пустотелый и полнотелый, но последний лучше удерживает тепло. Кладка получается красивой и аккуратной.
  • Облицовочный кирпич и клинкерная плитка обладают схожими эксплуатационными свойствами. Их достоинство – широкая цветовая гамма. Из этих материалов можно построить защитный экран, который не примыкает к стенкам топки. В противном случае облицовка будет не слишком долговечной.

В продаже есть не только гладкий огнеупорный керамический кирпич, но и фигурный, фасонный, обладающий повышенными декоративными свойствами.

Производители выпускают подобные топки разной мощности. Выбирать следует не самую-самую, а ту, что подходит по кубатуре обогрева.

Кладка печи с порядовкой

Порядовка печи Кузнецова для бани

  • Кладка печи начинается с нулевого ряда. На плоскость фундамента накладывается лист металла и накрывается базальтовым картоном, толщиной 5 мм. На этот бутерброд на сухую укладываются кирпичи. На переднем ряду кирпичей выпускаем «усы» — кирпичи, на которые будут опираться камни кирпичной разделки.
  • Далее в перевязку кладем второй ряд и снова выпускаем «ус», но уже с заднего ряда. Второй ряд формирует ложе поддувала и подверточный канал. Ставим прочистную и поддувальную дверку.
  • Обматываем их по периметру асбестовым шнуром. В дальней части подверточного канала ставим кирпич, подрезанный в 3/4. Такой же кирпич будет и в следующем ряду. Они выступают в качестве перегородки.
  • По второму ряду выкладывается третий. Дверки раскрепляются закладными петлями в натяг в шов. Следующий ряд перекрывает поддувало, пиленным под 45 градусов кирпичом.
  • На ширину поддувала между рядами кирпичей оставляем щель, для предотвращения перегрева поддувальной дверки. После этого формируют закладку первого ряда горячей части шамотного ядра. Укладываем колосники с опорой на кирпичи предыдущего ряда. Температурный зазор по шамоту 3 мм. Вторым, третьим и четвертым рядом выгоняем шамотный короб.
  • В четвертом ряду кирпичи с обеих сторон имеют треугольные запилы для подвода оборотного вторичного воздуха. Даже самая простая печь требует такого решения. После пятого ряда, положенного на плашку формируем шамотную решетку. Продолжаем выгонять основную кладку рядовым кирпичом.
  • Пятый ряд закладывает перегородку между опускным и подъемным каналом. Между ядром и основной кладкой оставляем зазор 8-10 мм. В зазоры вкладываем базальтовый картон толщиной в два раза меньше самого зазора. В местах циркуляции воздуха картон не закладывается. Выгоняем шестой и седьмой ряд основной кладки.

  • На боковой стенке оставляем щель для подсоса вторичного воздуха. На шестом ряду устанавливается топочная дверка, на восьмом закрепляется. Девятый ряд ее перекрывает. Десятый, одиннадцатый и двенадцатый ряд продолжают тело печи.
  • Но теперь по шамотному ядру. Шестой ряд огнеупора сформировал решетку каменки, седьмой и восьмой формируют ее стенки. Пока хватит. Переходим на основную кладку. Выводим четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряд основной кладки, с оформлением вертикальных каналов.
  • Возвращаемся к огнеупору. Девятый ряд шамота формирует проем дверки в каменке и отвор для выхода топочных газов в опускной канал. Десятый ряд горячей части ложится плашмя и телом частично перекрывает верхний проем. Одиннадцатый ряд ядра — завершающий. Он перекрывает камеру каменки и частично проем дверки.
  • Горячая часть бани сформирована полностью. Осталась основная кладка. Для того чтобы окончательно сделать печь, осталось немного. Девятнадцатым рядом раскрепляется дверка каменки. Двадцатый ряд со стороны опускного канала набирается рядовым кирпичом, в тело канала укладывается задвижка.
  • Ложе задвижки простилается базальтовым картоном, который обеспечивает компенсацию по тепловым зазорам. К началу кладки двадцать первого ряда у нас сформированы два полноценных канала, которые далее сращиваются в один.
  • Для полноценного перекрытия проема над горячей частью, сложенной из огнеупора необходим подрезанный или как его называют печники «бесхвостый» кирпич, такой у которого от полной длины отрезано порядка 4 см. Зазор между коренной кладкой и ядром огнеупора составляет порядка 3 см. Возникающие пустоты закладываются минеральной ватой.
  • Двадцать второй и двадцать третий ряд перекрывают ядро и смещают канал к центру. Следующий двадцать третий ряд продолжает заужать сечение дымохода.
  • Два ряда продолжают сужение дымаря, выходя на кладку в пятерик с сечением дымохода в один полноценный кирпич. Если размеры позволяют то на кладке в пятерик устанавливается первая задвижка, а через два ряда — вторая. После этого кладку переводим в классическую распушку и через кровельное пространство дымоход выводится наружу.

Видео установка дымохода сэндвича своими руками

Особенностью современных банных печей является температура их нагрева, которая может достигать 400 градусов. Важный показатель эффективности печи – это мгновенный нагрев корпуса и максимальная отдача тепла.

Весь процесс нагрева сопровождается выделением инфракрасного излучения, которое распределяется на поверхностях, примыкающих к печи. Под воздействием высокого температурного режима деревянная конструкция бани может обугливаться или воспламеняться.

Именно поэтому так важно обеспечить надежную изоляцию деревянных поверхностей от жара печи. Для этого подойдет защитный экран и обшивка из огнеупорных материалов

Оцените статью
ЛогикаРемонта
Добавить комментарий