Как установить лаги на бетонное основание

Содержание
  1. Об особенностях крепления лаг
  2. Выбираем материалы и инструменты
  3. Выбираем лаги
  4. Выбираем инструменты
  5. Особенности проведения монтажа
  6. Сборка каркаса из бруса для дома
  7. Второй вариант установки регулируемой опоры
  8. Укладка лаг на бетонное основание – последовательность проведения работ
  9. Крепление бруса к кирпичной стене: особенности монтажа
  10. Преимущества и недостатки деревянного пола
  11. Установка лаг на бетонное основание: крепить или нет
  12. Крепеж с применением дюбелей
  13. Подготовка материалов и инструмента
  14. Методы фиксации
  15. Фиксация саморезами
  16. Фиксация анкерами
  17. Создание пола на плитах с регулируемыми опорами
  18. Как крепить половые лаги.
  19. Способы установки
  20. Регулируемые полы из подручных материалов
  21. Регулируемый пол на шпильках
  22. Регулируемый пол на уголках
  23. Подготовка основания
  24. Крепление бруса к бетону
  25. Как правильно положить и закрепить лаги к неровному бетонному полу
  26. Укладка и крепление лаг к бетонному полу анкерами
  27. Укладка и крепление лаг к бетонному полу уголками
  28. Крепление на кирпичах
  29. На регулируемых пробках

Об особенностях крепления лаг

При осуществлении крепления к бетонному основанию того или иного стройматериала могут быть использованы различные инструменты и крепежи. Крепление деревянных лаг отличается сравнительной простотой. Работы проводятся в несколько этапов.

Выбираем материалы и инструменты

На сегодняшний день один из самых популярных способов укладки лаг не предусматривает их крепления к полу. При таком варианте жесткость конструкции достигается за счет того, что лаговые брусья скрепляются между собой при помощи досок или другого материала. Способ довольно надежный, но все же существует большой риск сдвига напольного покрытия.

Поэтому лучше всего использовать традиционный вариант, предполагающий крепление к основанию при помощи анкеров или саморезов.

Выбираем лаги

Сосновый брус.

При выборе лаг вам необходимо обратить внимание на такие критерии:

  • Тип древесины, что может играть ключевую роль в прочности основания.
  • Цена приобретаемого материала. Лучше всего использовать при проведении данных работ недорогую хвойную древесину (пихта, сосна, ель). При этом сгодится и дерево 3 сорта. Главное, чтобы показатель влажности не превышал 20%.
  • Размеры брусьев в сечении.

Выбираем инструменты

Для проведения монтажа лаг вам понадобятся инструменты, предназначенные для обработки дерева и для сверления бетона:

  • Перфоратор.
  • Анкеры (такие крепления выбираются в зависимости от сечения бруса).
  • Саморезы 6 мм в диаметре, длина которых зависит от размеров брусьев. Они должны идти в комплекте с полипропиленовыми дюбелями.
  • Некоторые столярные инструменты: рубанок, ножовка, циркулярка и т. д.

Многие домашние мастера интересуются, чем крепить лаги к бетонному полу. Выбор между саморезами с анкерными креплениями должен исходить из планируемых финансовых затрат.

Анкеры отличает надежность и долговечность.

Первый вариант является более экономичным, второй – значительно надежней. На практике в большинстве случаев вполне хватает дюбельного крепления, кроме того, дешевые саморезы следует вкручивать с куда меньшим шагом.

Основное преимущество анкерных креплений заключается в том, что они не только фиксируют положение брусьев, но и прижимают их к основанию. Это является очень важным, если чистовой настил пола является достаточно массивным и подвержен частым механическим воздействиям.

Не стоит забывать и о гидроизоляторе. Его необходимо обязательно устелить на бетонный пол перед тем, как осуществляется установка лаг.

Также древесину для пола следует обработать антисептическими свойствами и прогрунтовать. Обработка осуществляется перед монтажом лаг.

На фото – использование подложек на неровных основаниях.

Особенности проведения монтажа

После того, как все материалы и инструменты подготовлены, вы можете приступить непосредственно к монтажу.

Инструкция предусматривает несколько этапов:

  1. Укладываем рубероид на бетонный пол. Стыки между листами необходимо склеивать при помощи строительного скотча.
  2. Распределяем лаги по основанию. Две из них укладываем вдоль противоположных стен. Остальные следует расположить с определенным шагом, учитывая жесткость и плотность материала, настилаемого поверх лаг. Соответственно, чем жестче материал, тем меньше шаг. Средние параметры составляют 40-80 см.
  3. В том случае, если длина комнаты превышает длину брусьев, то они укладываются стык в стык. Если при этом используются высокие лаги, или на полы предполагается высокая нагрузка, необходимо произвести торцовые надпилы для соединения элементов.
  4. Уложив две лаги вдоль стен, выставляем их высоту при помощи уровня.
  5. Натягиваем между крайними лагами шнур, по которому следует укладывать остальные брусья.
  6. Просверливаем отверстия в бруске и основании.
  7. В отверстие в полу закладываем распорную деталь анкера или дюбель.
  8. Вкручиваем болты или саморезы. На один брус приходится два или три анкерных креплений. Саморезы вкручиваются с шагом от 60 до 80 см.

Крепление брусьев к основанию.

  • При необходимости под лаги необходимо подкладывать заготовленные куски бруса или доски.
  • Укладываем между лагами утеплитель.
  • Поверх утеплителя монтируем пароизоляционную мембрану.
  • Следующим слоем идет напольное покрытие квартиры или дома.

Уложив бетонное основание, неплохо было бы и подобрать ковер на пол, тем более, что у нас есть интересный материал, который описывает все перепетии выбора этого важного изделия

Сборка каркаса из бруса для дома

Работу ведут в следующей последовательности:

  1. Пиломатериалы подрезают до нужного размера в соответствии с планом обвязки фундамента.
  2. Оформляют торец каждого элемента согласно конфигурации узла.
  3. Обрабатывают древесину огне- и биозащитой.
  4. Настилают на фундамент 2 слоя гидроизоляционного материала, например, рубероида на битумной мастике.
  5. Раскладывают брус в проектное положение и проверяют длины диагоналей обвязки: их равенство свидетельствует об отсутствии перекоса, т. е. в плане обвязка образует прямоугольник.
  6. Проверяют уровнем ее горизонтальность, при необходимости корректируют положение элементов подкладками или клиньями.
  7. Соединяют пиломатериалы между собой гвоздями длиной 150-200 мм, углы усиливают оцинкованными уголками или болтами.
  8. Прикручивают собранную конструкцию к фундаменту, используя анкерные болты или закладные шпильки.

Каркас из бруса соединяют между собой гвоздями.

В углах брус соединяют между собой следующими методами:

  • коренным шипом;
  • в полдерева;
  • встык.

В длину элементы соединяют методом «в лапу».

Порядок устройства основания из сплоченной доски:

  1. Готовят внешние планки по всему периметру: обрабатывают антисептиком и огнезащитной пропиткой, подрезают до нужного размера и оформляют торцы в соответствии с конструкцией узла.
  2. Настелив на фундамент гидроизоляцию, выкладывают их в проектное положение (на ребро).
  3. Замеряют длины диагоналей, и если те равны, приколачивают доски друг к другу длинными гвоздями.
  4. В том же порядке устанавливают внутренние слои обвязки.
  5. Стягивают доски шпильками.
  6. Прикручивают их к фундаменту.

Второй вариант установки регулируемой опоры

Данная методика предусматривает монтаж регулируемых лаг, которые будут располагаться на черновом покрытии. Лаги будут опускаться и подниматься вращающимися стойками-болтами. В лаги на первом этапе вкручиваются анкерные болты. Для этого в них следует просверлить отверстия.

Лаги устанавливаются на черновое покрытие. Расстояние между ними должно быть обусловлено характеристиками будущего пола. Через каждый анкер необходимо просверлить отверстия в бетоне или деревянной балке, туда на следующем этапе устанавливается саморез или дюбель-гвоздь. Теперь можно осуществить выравнивание с помощью уровня. Выступающие части болтов срезаются, далее можно приступать к укладке чернового массива.

Укладка лаг на бетонное основание – последовательность проведения работ

Перед непосредственным монтажом древесину необходимо обработать антисептическими растворами, после чего вскрыть грунтом. Только после завершения подготовительного этапа можно переходить к установке деревянного бруса, схема крепления которого, а также последовательность работ приведены далее:

  1. Брус распределяется по всей площади пола. При этом две первые балки укладываются параллельно противоположным стенам помещения, а все последующие бруски распределяются с необходимым шагом, который как упоминалось ранее, зависит от материала, монтируемого поверх конструкции.
  2. В случае если габариты помещения превышают длину деревянного бруса, тогда последний нужно удлинить путём стыковки двух элементов.
  3. После того как будут уложены два боковых элемента вдоль противоположных стен, их необходимо выставить по высоте, используя водяной уровень.
  4. Далее натягивается строительный шнур между крайними досками, по которому будет происходить укладка остальных брусков.
  5. На очередном этапе проделывается сквозное отверстие в деревянной балке и основании половой поверхности.

  6. В образовавшееся отверстие в полу вкладывается с учётом крепежа либо дюбель, либо распорная часть анкерного элемента.
  7. Затем вкручивается болт или саморез.
  8. Для создания дополнительной теплоизоляции между соседними брусьями укладывается любой доступный утеплитель.
  9. Поверх утеплителя обустраивается пароизоляционный слой.
  10. На заключительном этапе на подготовленную конструкцию укладывается финишное покрытие – листы фанеры либо деревянные доски.

Крепление бруса к кирпичной стене: особенности монтажа

Чтобы начать работу, вам следует приобрести:

  • дюбели;
  • саморезы;
  • анкеры;
  • заклепки;
  • гвозди;
  • уголки.

Выбрать правильное сверло вы сумеете в строительном магазине. Процесс сверления отнимет у вас много времени, но по-другому не получится.

Монтаж делается по стандартной схеме: делаете отверстия и при помощи специальных приспособлений крепите брус. Будьте осторожны: при неправильном монтаже вся конструкция может рухнуть.

Крепление бруса к бетонной стене выполняется по той же инструкции, приспособления и материалы те же. Однако основным инструментом является дрель, которая способна сделать отверстия в бетоне (сверло здесь бесполезно). В остальной части работы вам необходимо будет также просверлить, рассчитать и закрепить. Таким образом, если будут соблюдены все пункты технологии крепежа, то брус будет держаться надежно.

С недавних времен вернулась мода на строительство домов из бревен или бруса. Такой дом имеет аромат леса, в нем дышится легко, а человек, живущий в нем, становится частью окружающей природы.

Деревянный профильный брус считается одним из универсальных и экологических материалов, который используется при возведении домов, беседок, бань на приусадебных участках. Он тщательно обработан и имеет специальные фаски, в виде угловых срезов, с помощью которых брусья быстро и надежно складываются в общую конструкцию каркаса.

Строительство из бруса не требует огромных затрат, сборка дома происходит с большой точностью, так как изделия изготовлены на профессиональных заводских станках. Производят материал из натуральной ели, сосны, кедра или лиственницы без добавления клея, так что в построенном доме никаких ядовитых испарений не будет.

Преимущества и недостатки деревянного пола

У владельцев квартир в многоэтажном доме есть только два варианта покрытия лоджии: облегчённая бетонная стяжка с керамзитом или деревянный пол. Следует учитывать общий вес будущей конструкции, её давление на перекрытие.

В отличие от бетонной стяжки настил на лагах имеет свои преимущества:

  • по готовому полу приятно ходить босиком;
  • срок службы до 20 лет;
  • быстрый монтаж;
  • возможность прокладки электропроводки под настилом;
  • хорошая звуко- и теплоизоляция;
  • небольшой вес.

Но у деревянных полов есть свои недостатки. Материал неустойчив к грибкам, плесени, подвержен гниению, хорошо горит. Он расширяется и сжимается из-за перемены температур, влажности. Деформация портит конструкции балкона. При неправильном монтаже каркас из бруса может расшатываться и издавать скрипы.

Установка лаг на бетонное основание: крепить или нет

Лаги кладут на бетонное основание, чтобы сверху настелить фанеру (другой листовой материал) или доски. Причем брус иногда надо крепить к бетону жестко, а иногда лучше обойтись без жесткой связи. Зависит это от того, что находится под бетонным основанием. Если снизу соседи, лучше обойтись без крепежа. Потому что наличие жесткой связи нарушит звукоизоляцию. Она в многоэтажных домах и так не слишком хорошая. Поэтому в многоэтажках под лаги укладывают виброгасящие резиновые прокладки. С их помощью выравнивают и выставляют лаги на требуемый уровень. Их же укладывают и между торцами бруса и стенами. В таком случае соседи не будут жаловаться на то, что вы слишком громко топаете.


Крепить лаги к бетонному перекрытию в многоэтажке или нет, — каждый решает сам

Если лаги не закрепить, будет ли пол надежным? Будет. В комнатах, зажатый резиновыми прокладками, он закреплен достаточно. Настил любого типа — из досок, фанерный, из ОСБ, любого другого листового материала — стянет всю конструкцию. Окончательно он пригружается мебелью. Служит такая конструкция десятилетиями без каких-либо проблем.


Сращенный или сдвоенный брус — замена дорогому лесу

В каких случаях крепят лаги к бетонному основанию? Обычно в частных домах, в которых на полу залита стяжка. Чаще всего это черновая стяжка по грунту, которая предназначена для того, чтобы отсечь близко расположенные грунтовые воды. При нормальном уровне грунтовых вод, стяжка по грунту как основание для укладки лаг, просто излишняя. Гораздо проще в таком случае просто сложить столбики из камня или кирпича и на них опереть лаги.

Крепеж с применением дюбелей

Дюбеля применяют для крепления мелких элементов и конструкций небольшого веса, на которые не будут воздействовать большие нагрузки.

Какие виды дюбелей используются в креплении:

  • Дюбель-гвозди – готовые комплекты, включающие дюбель и забивной шуруп. Диаметр может быть 6-12 миллиметров, длина – 40-180 миллиметров, стоимость невысокая, монтаж простой. Изделия применяются для потолочных крепежей разнообразных конструкций.
  • Дюбель отдельный – может быть разной длины, в него монтируют шестигранные шурупы или саморезы (в зависимости от длины, диаметра применяемых элементов). Лучший вариант – изделия из нейлона, пластичные и не способные трескаться даже при воздействии высоких нагрузок.
  • Дюбеля-хомуты – надеваются/забиваются в просверленные отверстия, создавая надежное и простое крепление.

Подготовка материалов и инструмента

Перед началом работ нужно запастись всем необходимым. Учитывая, что работать придётся с деревом и бетоном, перечень необходимых инструментов будет следующим:

  • карандаш;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • перфораторная дрель;
  • приспособления для работы с древесиной (рубанок, ножовка или циркулярная пила);
  • шуруповёрт или набор отвёрток;
  • крепёжные элементы (обычно это саморезы, дюбели и анкерные болты).

Приготовив инструменты, можно отправляться на ближайший строительный рынок за материалом. Обычно продавцы пиломатериалов, преследуя личную выгоду, советуют приобретать дорогостоящие сорта древесины, ссылаясь на надёжность и длительный срок службы материала. Не нужно поддаваться на эту уловку. Для ваших целей вполне могут подойти ель, пихта и сосна. Вполне подойдут сорта дерева категории B или BC, влажность материала не должна превышать 18-20%. При этом внешний вид, цвет и даже ровность деталей большой роли не играют

Единственное на что следует обратить внимание, это отсутствие плесени и следов работы жука-короеда

Сечение лаг зависит от толщины напольного покрытия и утеплителя. Специалисты не рекомендуют использовать в качестве лаг брус сечением менее 20 миллиметров.

Методы фиксации

В основном для фиксации лаг на бетонном полу применяют четыре способа крепления. Поэтому если вы не знаете, как прикрепить лаги к бетонному полу, то после изучения всех этих способов вы разберетесь с данным вопросом.

Фиксация саморезами

Это способ считается простым, но, он подходит не для всех случаев.

  1. Сначала нужно подготовить бетонную поверхность. Для этого её очищают от мусора (разрешается использовать пылесос). Потом заделывают на ней трещины, сколы и другие дефекты цементным раствором или монтажной пеной.
  2. Далее в лагах (обработанных антисептиками) требуется просверлить дрелью дырки для установки пластиковых дюбелей. Потом перфоратором нужно высверлить в бетоне ответные отверстия.
  3. Потом дюбели загоняют в бетон ударами молотка, а затем вворачивают в них шуруповертом саморезы. Причем головку шурупа загоняют в отверстие на 2-3 см.

Фиксация анкерами

Анкерами надежно фиксируют брусья на бетоне, поэтому данный способ является самым надёжным. Кроме того, такой крепёж позволяет сдержать деформацию деревянных лаг, если их плохо просушили. Но укладываемые на них доски могут прогибаться, поэтому необходимо чаще ставить прокладки.

  1. Сначала тоже необходимо подготовить бетонный пол (убрать с него мусор и заделать на нем все дефекты раствором).
  2. После чего необходимо сделать в брусе (обработанном антисептиками) электродрелью сквозные отверстия.
  3. Далее требуется напротив каждой дырки высверлить перфоратором отверстия в бетоне.
  4. Потом анкера монтируют на бетонное основание и закручивают ключами. Тут главное не перетянуть болт, потому что от этого брус изогнется. Это особенно актуально для тех мест, где есть просвет.

Перед монтажом анкеров в лагах делают потаи (небольшие углубления), которые спрячут головки болтов.

Анкеры требуется ставить через 600-1000 мм. Это расстояние подбирают с учетом частичного погружения анкеров в бетон (приблизительно на 60 мм). Многие фиксируют брусья к бетону 4-5 анкерами ⌀ 10 мм.

Создание пола на плитах с регулируемыми опорами

Этот вариант используют, когда высота подъема напольной поверхности не должна быть более 3 сантиметров. В такое узкое пространство вряд ли удастся спрятать коммуникации, но телефонный кабель и проводку интернета разместить получится. Технология монтажа данного вида конструкции аналогична процессу установки регулируемых полов на лагах.

Необходимо подготовить комплект регулируемого пола на плитах, который состоит из листов фанеры (другого стройматериала), болтов-стоек, втулок, саморезов. Также потребуются: молоток, дрель, уровень (водяной или лазерный).

Работу начинают с подготовительного этапа:

  1. Подготавливают рабочую поверхность, убрав мусор, пыль, загрязнения. Потом распределяют коммуникации, которые нужно убрать под пол, не забывая, что высота подъема напольной поверхности составит не более 3 сантиметров.
  2. Листы раскладывают по периметру помещения с расстоянием 2-3 сантиметра с каждой из сторон.
  3. Намечают точки для отверстий, которые необходимо высверлить. Если лист имеет стороны 1,5х1,5 метра, их должно быть около 9. Одно из отверстий следует расположить по центру фанеры или другого материала. Еще 4 отверстия сверлят в каждом углу и 4 – в центре листа. Благодаря этому, можно обеспечить надежную фиксацию фанеры.

Монтаж плит осуществляют в следующей последовательности:

  1. После завершения разметки отверстий на листах приступают к их сверлению. Задействуют дрель со специальной насадкой, у которой имеется расширенный наконечник.
  2. В уже подготовленные отверстия помещают болты-стойки, на нижнюю сторону которых фиксируют втулки, используя саморезы.
  3. После того, как в каждое из отверстий вставлены болты и закреплены, лист переворачивают и помещают его на конструкцию.
  4. Через болты-стойки просверливают отверстия в бетонном основании и в них вкладывают дюбель-гвозди. Их вбивают на половину их длины.

На этапе регулировки выполняют такие действия:

  1. Когда установка регулируемых опор закончена, выравнивают листы. Работу эту производят при помощи уровня и специального ключа.
  2. Завершив регулировку, аккуратно срезают с болтов-стоек лишние сантиметры.
  3. Дюбель-гвозди вбивают полностью в основание пола.

Приступают к завершающему этапу:

  1. Если имеется потребность в улучшении шумо- и теплоизоляции пола, поверх листов раскладывают соответствующие материалы.
  2. После укладки листов монтируют выбранное напольное покрытие.

Как крепить половые лаги.

Выравнивание пола лагами – один из наиболее старых, распространенных и относительно недорогих видов выравнивания пола. Сегодня мы расскажем, как установить лаги для пола с последующим монтажом фанеры на лаги.

Процесс выравнивание пола лагами, как и многие другие виды выравнивания полов, начинается с определения уровня, на который выводятся лаги. Кто-то использует гидроуровень (шланг с водой, а при низких температурах с незамерзающей жидкостью), пузырьковый строительный уровень (ватерпас), но те, кто идут в ногу со временем используют лазерный построитель плоскостей, или проще сказать – лазерный уровень.

У нас используется лазерный нивелир Firecore 3D Green, который проецирует горизонтальную плоскость с разверткой 360°, что очень удобно при устройстве полов и потолков.

Лаги представляют собой не строганные бруски толщиной 6-8 сантиметров (можно и толще). Перед монтажом лаги необходимо покрыть антисептиком, чтобы увеличить их срок службы.

Далее устанавливаем лазерный уровень в центре комнаты (помещения) таким образом, чтобы лазерная линия проходила чуть выше верха лаг. Заранее подготавливаем метку, по которой будем устанавливать все лаги, мы используем мишень с градуировкой для лазерного уровня, но можно взять, что угодно: рулетку, палочку со сделанной меткой и т.д.

Естественно, что уровень в комнате разный, поэтому под лаги подкладываем доски, бруски (клинья), таким образом, чтобы метка совпадал с лазерной линией. Клинья нужно зафиксировать при помощи анкеров к бетонному основанию.

Между лагами и стеной необходимо оставить зазор 2-3 мм. Чем лаги длиннее, тем лучше, но если приходится все, же стыковать лаги, то длина их должна быть не менее 2 метров.

Расстояние между лагами под фанеру должно быть не больше полуметра, однако не стоит забывать про стыки фанеры. Лага обязательно должна попадать под два края стыкуемых листов фанеры. Далее крепим непосредственно лаги к клиньям саморезами.

На саморезы крепим поперечные лаги (так называемые ригеля), через полметра друг от друга, и также если требуется подкладываем клинья. Ригеля также должны попадать под стыки фанеры. После того, как обрешетка пола готова, необходимо убрать стружку и остальной мусор с бетонного основания.

Затем идет непосредственно укладка фанеры на лаги.

Листы фанеры предварительно обработаны антисептиком. Листы фанеры не должны плотно прилегать друг к другу. Зазор между листами должен составлять примерно 0,2-0,4 миллиметра, чтобы избежать скрипа при хождении фанеры на лагах.

Крепление фанеры к лагам осуществляется с помощью саморезов с шагом 20-25 сантиметров.

Выравнивание пола на лагах своими руками мы произвели. Далее можно уложить поверх фанеры практически любое покрытие (линолеум, ковролин, ламинат, паркет и др.) а можно просто покрасить.

Способы установки

Закрепить унитаз на кафельном полу можно открытым или закрытым способом. Первый является надежным и простым, но по эстетическим соображениям уступает закрытому тем, что крепления будут располагаться на виду. Сил и времени такой метод установки отбирает меньше. Как только способ монтажа был выбран, унитаз необходимо установить так, как он будет расположен в процессе эксплуатации. Карандашом отмечаются места, где будут просверлены отверстия для крепежа. При разметке карандаш нужно держать вертикально, в противном случае это может стать причиной того, что отверстия не совпадут с местами крепления, так как окажутся смещены.

Перед тем как крепить унитаз к плитке, необходимо обвести его контур у основания. На месте для отверстий нужно процарапать глазурь керном, иначе сверло будет скользить по гладкой поверхности. Сверлом по стеклу необходимо проделать отверстия, а после высверлить нужную глубину сверлом по бетону. Отверстие очищается от пыли, заполняется силиконовым герметиком, в который следует вставить дюбель.

Герметик выступит креплением и будет выполнять функцию гидроизоляции. Перед тем как крепить унитаз к плитке, следует нанести полоску герметика вдоль прочерченного контура. Это исключает попадание влаги под прибор. На заключительном этапе нужно будет установить крепежные втулки и затянуть болты

Эту процедуру нужно делать, соблюдая осторожность, так как чрезмерная затяжка повредит унитаз и повлечет образование трещин

Для того чтобы не переусердствовать при затяжке, нужно проверять, насколько прочно стоит прибор. Места крепления нужно закрыть заглушками, которые имеются в комплекте с креплениями. Это позволит нивелировать визуальные недостатки крепежа. В конце излишки силикона убираются резиновым шпателем.

Регулируемые полы из подручных материалов

Часто бывает так, что приобрести необходимые комплектующие материалы, описанные выше, сложно. В этом случае кронштейн для лаг можно изготовить на основе шпилек или металлических уголков. Вся остальная технология такая же, как и в традиционных способах.

Регулируемый пол на шпильках

Установка лаг на бетонный пол выполняется, используя забивной латунный анкер, шпильки, две гайки и две шайбы. Так изготавливается самая простая опора своими руками. Шпильку применяют диаметром 8 мм. Остальные элементы выбираются соответствующего размера.

Рис.18. Схема устройства опоры из шпильки.

В полу сверлят отверстие и устанавливают анкер. В него вворачивают шпильку. На нее накручивают гайку и одевают шайбу. Верхняя гайка служит для фиксации бруска. После окончательной установки лаг выступающую над ней часть опоры срезают.

Установка анкеров — это наиболее сложная часть монтажа регулируемого пола на шпильках. Плита перекрытия полая, и анкер может провалиться в ее полость, поэтому его не стоит сильно заглублять в перекрытие.

Регулируемый пол на уголках

В качестве регулируемой опоры применяются уголки, они крепятся дюбель гвоздями или саморезами. Размер уголков выбирают в зависимости от уровня поднятия пола, но не менее 50х50 мм.

По линии установки лаг с шагом 50 см закрепляют металлические уголки. К ним крепят бруски одновременно выставляя их на требуемый уровень. Эту работу удобно выполнять вдвоем.

Рис.19. Схема использования уголка для закрепление бруса.

Для того что бы конструкция была максимально жесткой уголки устанавливаются с двух сторон бруска.

Подготовка основания

Проще всего укладка лаг на бетонное основание осуществляется, если оно идеально ровное. Поэтому перед их установкой лучше залить основание выравнивающей стяжкой. Подобную работу приходится проводить и на уже существующем бетонном перекрытии: часто оно нуждается в ремонте.

Чтобы бетонный пол стал пригоден для укладки брусьев, необходимо:

  • убрать с него старое покрытие;
  • снять с перекрытия отслаивающиеся фрагменты стяжки, грязь, мусор, плесень;
  • тщательно просушить основание;
  • пропитать его антисептическим составом;
  • после высыхания антисептика обработать полы грунтовкой;
  • заштукатурить в основании трещины и глубокие впадины.

Когда раствор застынет, на бетон кладут гидроизоляцию — плотный полиэтилен или рулонный битумный материал. В качестве гидроизолятора часто применяются мастики на битумной основе. Ими обмазывают не только бетонный пол, но и стены в нижней части. Также с напуском на них кладут пленку, рубероид и т. п. Высота напуска зависит от толщины стяжки, которую предстоит залить.

Без специальных приспособлений для определения плоскости ровное бетонное основание под лаги получить будет затруднительно. Чтобы добиться качественного результата, придется воспользоваться такими материалами и инструментами:

  • мел;
  • гидроуровень;
  • рулетка;
  • малярный шнур;
  • синтетическая нитка;
  • гипс;
  • маячки;
  • правило.

На любой стене помещения на высоте 1-1,2 м надо поставить отметку мелом. На одной горизонтали с первой точкой следует сделать по 2-3 метки на всех стенках помещения. На каждой из них между отметками необходимо отбить линии малярным шнуром, натертым мелом.

На основании определяют самый высокий выступ. На уровне наивысшей точки пола на стене ставят отметку. Еще одну наносят на 2-3 см выше. Между последней отметкой и отбитой ранее линией измеряют расстояние. По результатам замера на стенках делают остальные метки, которые также соединяют горизонтальной линией. Вдоль нее в стенки вставляют дюбель-гвозди. Между противоположными стенами натягивают нити.

Плоскость для стяжки построена. Ориентируясь по нитям на основании, нужно положить маячковые профили. Их фиксируют на полу гипсом. Когда он застынет, можно заливать стяжку. Выравнивают ее правилом.

Крепление бруса к бетону

Вариантов того, в какой последовательности крепить лаги к бетону несколько. Обычно используют такую методику:

  • Под крепеж в брусе сверлят отверстия. Делают это в два этапа.
    • Берут диаметр сверла больше диаметра шляпки. Сверлят на 5-10 см или до середины толщины бруса.
    • Диаметром чуть меньше размера винта (на 1-2 мм меньше), досверливают насквозь.
  • Выставляют лаги на место и при помощи прокладок выравнивают в уровень. Прокладки из одной стопки скрепляют одна с другой. Можно на клей, можно на винты/саморезы, можно и на то и на другое.

  • Стопки прокладок укладывают на места, еще раз проверяя насколько ровно выставлены лаги.
  • Брус закрепляют с одной стороны. Через сделанные в брусе отверстия сверлом, через прокладки, намечают на бетоне метки.
  • Вставляют в отверстия крепеж, но не забивают его. Болты должны только удерживать прокладки.
  • Отодвинув брус, досверливают в бетоне отверстие до требуемой глубины. Если монтируют на дюбеля, диаметр подбирают под дюбель/заглушки, если шпильками или анкерами, то используют сверло диаметром чуть меньше шпильки (на 1-2 мм).
  • Далее брус ставится на место, крепеж затягивается.

Как выставить лаги на бетонном полу

Это общая технология. Но иногда требуется поднять уровень пола над основанием на приличное расстояние. Если это так, то для этих целей используют подкладки, но не тонкие, а толстые. Часто для столбиков применяют отрезки доски. В таком случае к полу крепят первый кусок подкладки — насквозь заглушкой дюбеля и саморезом в нескольких местах. Следующие куски крепят один к другому, а когда набрана нужная высота, к последнему фиксируют лагу. Можно просто насквозь гвоздями. При большой высоте столбиков для надежности, по бокам можно прикрутить металлические накладки.

Как правильно положить и закрепить лаги к неровному бетонному полу

Перед тем как ложить лаги на бетонный пол необходимо разметить линии укладки балок. Вдоль каждой разметки выбирают санитарную зону, в переделах которой сбивают наплывы и шишки бетона, заделывают трещины или убирают мусор.

Укладка и крепление лаг к бетонному полу анкерами

Для небольшого помещения применяют прямой способ монтажа. Лаги предварительно раскладывают на бетонном полу и переносят метки под сверловку на балки и на бетонный пол. Далее сверлятся отверстия в брусе и отдельно перфоратором пробивают гнезда для установки пробок. Последние иногда даже приходится вклеивать в бетон.

Рекомендуемые размеры под сверловку

Останется лишь совместить балку с отверстиями в бетонном полу и завернуть анкерные болты. Далее, укладываем поверх лаг строительный уровень и подкручиваем анкера так, чтобы балка приняла строго горизонтальное положение. Регулировку начинаем с центра и продолжаем подгонять высоту крепления поочередно справа и слева.

Для больших помещений применяют резьбовые шпильки, их сразу заделывают в бетон, выравнивая каждую из них по вертикали. Далее, оголовки крепежа покрывают краской и ровненько прикладываю брус. На лаге остаются отпечатки от шпилек по которым и выполняют сверловку отверстий.

Совет! Если бетонный пол получился слабым и не обеспечивает надежного крепления, можно задуть пространство между бетоном и брусом обычной монтажной пеной.

Укладка и крепление лаг к бетонному полу уголками

Монтаж несущих лаговых балок металлическим крепежом практически не отличается от анкерной схемы крепления. Вместо анкеров используются металлические уголки из стали, толщиной не менее 2 мм. На вертикальной полке крепления сверлят отверстия под саморезы.

После нанесения разметки лаги выкладывают на бетонный пол и карандашом очерчивают на бетоне контур по левой и правой стороне. Балку убирают и набивают на пол по уголки. Остается лишь уложит лаги, выровнять их по горизонту и прихватить к уголкам саморезами.

Крепление на кирпичах

Вместо уголка или анкерного болта можно использовать обычный красный кирпич хорошего качества, без трещин и полостей. Лучше использовать одинарный или полуторный камень.

В этом случае линию разметки на бетонном полу предварительно грунтуют, чтобы улучшить сцепление и через 3-4 часа выкладывают кирпичи на обычном кладочном растворе. Выполнять крепление лаг можно будет не ранее чем через трое суток.

Далее, с помощью шаблона сверлим в брусе отверстия под крепеж, укладываем балку на кирпичи и твердосплавным сверлом прошиваем кирпичную опору на глубину 4-5 см. Снимаем брус и рассверливаем отверстие в кирпиче до диаметра 25-30 мм.

Остается лишь забить в кирпичи деревянные или пластиковые пробки, и закрепить лаги обычными столярными саморезами.

На регулируемых пробках

Для относительно слабого фанерного пола используют регулируемые пробки-опоры. В этом случае в лагах по шаблону засверливают отверстия и вворачивают трубчатые опоры. Проворачивая пробку можно легко выровнять лаги по высоте и горизонту, после чего нужно будет лишь выполнить крепление к бетонному полу.

Для этих целей лучше всего использовать дюбель- гвоздь или расклиниваемое крепление. В первом случае его заворачивают шуруповертом, во втором можно просто забить молотком. Один из вариантов такого крепежа представлен на видео

Оцените статью
ЛогикаРемонта
Добавить комментарий